Сергей Михайлов «Белградский дневник» - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Педагогическая характеристика классного коллектива 1 219.21kb.
Дневник мочеиспусканий 1 19.22kb.
Рассказы 0 Сергей Михайлов По ту сторону зеркала 1 255.73kb.
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 1 16.08kb.
Лучшие текстовые приколы Дневник футболиста 1 102.48kb.
Рассказы 0 Сергей Михайлов Крысы на песке 1 375.03kb.
Сесилия Ахерн Волшебный дневник 26 3255.36kb.
Дневник аспиранта 4 712.57kb.
Сергей Минаев Media Sapiens Дневник информационного террориста 11 3004.21kb.
Феликс Эдмундович Дзержинский Дневник заключенного. Письма 26 3126.54kb.
Эти полезные 1 26.56kb.
Інвентарний опис бібліотечного фонду Регіонального науково-освітнього... 1 295.66kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Сергей Михайлов «Белградский дневник» - страница №1/1

Сергей Михайлов «Белградский дневник»

обложка книги

«Белградский дневник» — это путевые заметки о сербской столице. Книга станет прекрасным дополнением к путеводителям по Белграду, которые, следует заметить, не всегда достоверны, подойдет для чтения в самолете (независимо от направления), в поезде, в метро, дома на диване… как угодно.

Для кого эта книга

Прежде всего эта книга для любознательных людей, независимо от того, были они в Белграде, собираются ли туда или просто хотят узнать что-то новое. Следует признать, что в современном мире люди неохотно читают академические труды, и это учтено автором. «Белградский дневник» — это «конспект» города, версия города, где объективное постоянно переплетается с личными эмоциями, акценты от общепризнанных достопримечательностей смещаются в сторону малозначительных деталей. Одним из достоинств книги является простота изложения, и это сделано намеренно, чтобы читатель мог получить интересную информацию о сербской столице с удовольствием, а не прорубаясь сквозь дебри давящих фактов. Академических трудов о Сербии и Белграде и так достаточно, и при желании детально исследовать город, их всегда можно найти. Если вы уже читали книгу «5 дней в Белграде», то она с некоторыми изменениями составила первую часть «Белградского дневника».

 Официальная аннотация к книге

Эта книга — путевые заметки о сербской столице. Автор гуляет по городу, пробует его на вкус, сравнивает с другими городами, общается с белградцами. Читая «Белградский дневник», вы сможете посетить крепость Калемегдан, пройтись по белградской пешеходке — улице Кнеза Михаила, изучить экспозиции известных белградских музеев, побывать в ресторанно-богемном квартале Скадарлия, понаблюдать за строительством Храма Святого Саввы, одного из крупнейших православных храмов мира, почтить память 44-го Сербского Патриарха Павла, который умер за день до начала первого визита автора в Белград, посмотреть следы НАТО-вских бомбардировок, поговорить с интересными людьми… и это далеко не все.

 Диалог в музее из книги Белградский дневник

Когда я вошел в здание (Белградского музея авиации), администратора у стойки не было. Я оглянулся и увидел группу мужчин, беседующих в противоположном конце холла. Один из них встал и подошел ко мне. На ломаном сербском я спросил, сколько должен за билет. Первое, что сказал администратор, было: «А-а-а, вы из России». Далее последовал диалог, который искренне меня позабавил и оставил крайне приятный осадок. Администратор достаточно хорошо говорил по-русски, поэтому цитирую нашу беседу практически дословно.


— Ну и что вы думаете?— спросил администратор.
— О чем?
— Ну, о нас и о вас.
— Вы имеете в виду Сербию и Россию?
— Да.
— Пожалуй, то, что мы очень сильно во многом похожи.
— Да?
— Да.
— И что мне теперь делать?
— В смысле?
— Вы знаете, что билет для иностранцев здесь стоит 450 динаров, а для сербов 200?
— Я этого не знаю, но не вижу в этом ничего криминального. В России тоже во многих музеях так.
— Интересно. Ну а почему представители такого близкого нам народа должны платить больше?
— Я бы сказал, что не представители близкого народа должны платить больше, а просто своим дают некоторую льготу, и это, в общем, правильно. Я готов заплатить 450 динаров.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— А я не хочу продавать вам билет за 450 динаров.
— Как это?
— Я хочу продать вам билет именно за 200.
— Но это совсем не обязательно.
— Нет. Обязательно! Давайте 200 динаров, и вот ваш билет.
Последняя фраза была сказана так, что стало ясно — человек не шутит. Администратор выдал мне билет, где в поле «Цена» жирным маркером было обозначено «200», и пожелал приятного просмотра.
— А фотографировать здесь можно?
— Мо-о-ожно… русским все можно.

О числительных.

Уже не помню почему, но как-то после того, как перетерли дневные новости, мы «свалились» к очередному обсуждению сходств и различий в наших языках. В этот раз ключевой темой нашего разговора стали числительные, и вот к какому ужасному выводу мы пришли: числительные в «великом и могучем» — самые нелогичные из 4-х славянских языков, о которых у нас было представление, а именно: русском, сербском, болгарском и македонском. Сейчас докажу справедливость этого утверждения на примере сербского (числительные в сербском, болгарском и македонском отличаются незначительно).

Итак. В сербском языке ряды 1—10, 11—19, 20—90, 100—900 подчиняются строгой логике. Зная числительные от одного до десяти, уже возможно с небольшими косяками в произношении считать до 999. Например, цифра 5 в сербском языке произносится как «пет», 15 — как «петнаест» (по аналогии строятся «тринаест», «четрнаест», «шеснаест», т.е. прибавляется «наест»). Чтобы построить десятки, надо к базовой цифре прибавить «десет». Чпок! И получается «педесет» («т» вылетает, но, даже если произнести с «т», будет понятно, о чем речь). Чтобы получить сотни, надо в конце прибавить «сто». В нашем примере получится «петсто» (по аналогии «шестсто», «седемсто»). Все просто до невозможности.

Теперь перейдем к «великому и могучему». Самые убойные косяки у нас в десятках. Внимательно следим за размышлениями, пытаемся абстрагироваться от знания русского и поставить себя на место иностранца, изучающего наш язык! Ряд «двадцать, тридцать» — это нормально. Есть какая-то логика. Это хорошее начало. Но!.. Потом-то идет «сорок»!!! Это первый удар в мозг человека, привыкшего мыслить логически. Почему «сорок»??? Никакой логической связи ни с «четыре», ни с «четырнадцать», ни с предыдущим элементом ряда десяток — нет!!! Идем далее. Дальше идет «пятьдесят». Бенг!!! Второй удар! «Пятьдесят» не может быть поставлено в один логический ряд ни с «двадцать», ни с «сорок»!!! До восьмидесяти можно расслабиться, но когда Аца услышал «девяносто», он просто взорвался. Выпучив на меня глаза, он эмоционально изрек что-то наподобие нашего «японского городового» или «ядрены матрены» и задал простой вопрос, на который я так и не смог ответить: «Откуда там “сто”? Нет ведь еще ста?» Вот так вот. Про сотни рассказывать?.. Полагаю, не стоит. Сами знаете.



Кафана -?

Напротив Соборной Церкви через улицу Краля Петра находится, пожалуй, единственное заведение в мире с непроизносимым названием — это кафана «?» (В официальных документах и в разговорах используется название «Знак питања» («Знак вопроса»)). Здание, в котором располагается кафана, было построено в 1823 году неким греческим архитектором для торговца из Охрида Наума Ичка. Первая кафана в этом здании носила название «Српска кафана». Позже кафана перешла во владение некоего Ечима Тома (Ећим Тома) и была переименована в «Томину кафану». Это название она носила до 1878 года, когда в очередной раз была перекуплена и получила новое название «Код пастира» («У пастыря»). Надо отметить, что в 1830—1831 годах кафану часто посещал Вук Караджич, а в 1834 году тут появился первый в Белграде бильярд. Последнее произносимое название было «Код Саборне Цркве» («У Соборной Церкви»). Просуществовало оно до 1892 года, когда церковные служители выразили недовольство, что название собора отождествляется с питейным заведением. После долгих тяжб хозяин кафаны ночью скинул старое название и вместо него повесил вывеску, на которой был изображен знак вопроса. Что побудило его установить именно знак вопроса — загадка. Зайдем внутрь?

Кафана состоит из двух залов. Напротив входа — подобие барной стойки. Рядом с барной стойкой стоят очень низкие столики с очень низкими табуреточками. Табуреточки по высоте не выше 30-ти сантиметров. Интерьер производит впечатление реально старого, не новодела. Сразу скажу, что в момент моего входа в кафану «?» было 13:35 по сербскому времени, был будний день, но кафана была забита людьми, которые пили ракию. Прямо передо мной сидели два будулае-подобных цыгана, разливавших «огненную воду». Зрелище весьма колоритное. Поскольку мест не было, я просто окинул взглядом легендарную кафану и вышел.

Фотографировать внутри под взглядами «будулаев» не рискнул. Чем объяснить такой аншлаг во время моего первого визита в кафану «?», я не знаю. Позже я заходил туда — никого не было. За стойкой — скучающие немолодые официантки. Кафана действительно излучает старину и традиции. Подается только один вид кофе — турецкий. И как подается! Тебе приносят поднос, на котором стоят джезва, чашка и стакан воды. Что позабавило: в зале висит объявление на английском и сербском: «Зона для некурящих находится во дворе». Во дворе, кстати, тоже стоят столики. Пройти туда можно через коридор слева от барной стойки (если смотреть на нее).

Еще одна интересная деталь: адрес вышеупомянутой кафаны — Краля Петра, 6. Прямо под вывеской «?» висит ма-а-а-аленькая табличка, на которой по-французски написано «Avenue Pierre 1er De Serbie, 6». Позже я пробил в интернете название и выяснил, что улица с таким названием находится в Париже. Само название неоднозначно указывает, что парижская улица получила его в честь Короля Петра I Карагеоргиевича. В честь него названа и улица Краля Петра в Белграде, полное название улицы — Краля Петра I. Загадкой остается происхождение самой таблички: то ли некий доброжелатель доставил ее в подарок сербскому народу непосредственно из столицы Франции (каким образом он ее добыл, остается гадать), то ли сделали на месте «под Францию». Одно могу сказать: такой стильный шаг оценил по достоинству.

Прогулка по Дунаю

К моменту моего прибытия на пристань на причале с надписью Brod Sirona уже жарилось человек 10. Я подошел к кассе и купил билет. До отплытия оставалось около четверти часа, которые я решил потратить на изучение программ компании — организатора речных прогулок Sirona.

Корабли ходят несколько раз в день по разным маршрутам и с разной программой. Всего доступно 4 вида прогулок:

- Belgrade from its Rivers («Виды на Белград с его рек»). Такая прогулка проводится утром (10:30—12:00) по вторникам, субботам и воскресеньям и во второй половине дня (17:30—19:00) по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цена — 6 евро.

- Danube Excursion to Bela Stena with Lunch («Экскурсия по Дунаю до Бела Стена с обедом»). Проводится днем (13:00—16:00) по вторникам, субботам и воскресеньям. Цена — 20 евро.

- Dinner Cruise with Live Music («Вечерняя прогулка с живой музыкой»). Проводится вечером по пятницам и субботам (20:00—22:30). Цена — 20 евро.

- Midnight (Party) Cruise («Ночная вечеринка»). Проводится по пятницам и субботам (23:00—03:00). До 2-х часов теплоход плавает по реке, а с 2-х до 3-х — стоит на пристани. Цена — 10 евро.

Примерно за 5 минут до отплытия к кассе начал стекаться народ, а ровно в 13:00 пригласили на посадку. Перед входом на палубу висела табличка, гласившая, что в экскурсии должно участвовать не более 40 человек. Значения табличке я не придал и, предъявив билет, прошел на верхнюю палубу.

Немного о корабле. Корабль — трехпалубный. Самая верхняя — открытая… ну, не совсем открытая, сверху ее прикрывает тент, что неплохо, так как от солнца защищает, а на реке же должен быть ветерок какой-то, посему, может, и посвежее будет. Туда сначала всех и загоняют. Палуба пониже — закрытая. Там кормят. Самая нижняя палуба находится под ватерлинией. Она кондиционируется, но окна находятся практически под потолком, поэтому и охлаждаться и смотреть за окно не выйдет. Либо жариться наверху и обозревать окрестности, либо охлаждаться и ничего не видеть.

Тем временем народ прибывал и прибывал, и через некоторое время стало ясно, что на корабле уже значительно больше 40 человек, а на пирсе еще стояла очередь. Короче, табличка о максимальном количестве пассажиров висела «для мебели». За каждым столиком уже было по несколько компаний. В конце концов, сельди заняли свое место в бочке, кораблик легко покачнулся… Поплыли.

Народу было много. Очень много. Из-за такого количества людей даже на открытой палубе становилось душновато. Предполагаемый речной ветерок гулял где-то совсем в другом месте. До конца поездки он так и не появился. Через 10 минут после отплытия появилась экскурсовод, женщина выдающихся форм с участливой европейской улыбкой. Она прочитала краткую лекцию о Калемегдане, который мы как раз и проплывали. Метод чтения лекции был точно таким же, как и в Музее Теслы: блок информации на сербском, затем тот же блок, только на английском. Ничего нового из рассказа я для себя не почерпнул. Вся упомянутая информация доступна в путеводителях и в интернете. Продлился сербо-английский монолог очаровательного экскурсовода минут 15. И все… Наслаждайтесь поездкой.

За Калемегданом последовали индустриальные пейзажи. Где-то вдалеке проплыл купол Храма Святого Марка. Пейзажи становились все более унылыми, а впереди еще более 2-х часов их созерцания. Сначала я пробовал фотографировать, потом понял, что картинка за бортом не меняется. Можно закрыть глаза на 5—10 минут, потом открыть — и увидишь все те же холмы, все те же скопления домиков, все ту же реку, все то же небо.

Тем временем дети на палубе уже начали похныкивать. Сначала соло, потом дуэт. То вместе, то по очереди. В качестве кульминации — дружный хор. Закономерно. Жара была нешуточная, а под тентом, ввиду полного отсутствие ветра, духота все возрастала. Спасением было приглашение на обед. Все какое-то развлечение. Народ повалил вниз.

Обед — шведский стол с достаточно скудным выбором: сосиски, яичница, овощи, хлеб, непонятный суп. Чай-кофе-пиво-вино за отдельную плату. Показалось странным то, что народу спустилось много, но места за столами в «гостиной» еще оставались. Люди уходили куда-то еще ниже. Именно в этот момент я и узнал о существовании кондиционируемой палубы. Жаль только, что это открытие я сделал после того, как расправился с обедом, хотя… места там все равно не было, да и вообще — просто сидеть в кондиционируемом помещении, из которого ничего не видно, было как-то странно. Деньги-то не за кондиционер плочены. Поднялся наверх. Естественно, то место, где я сидел до обеда, уже было занято, но мне повезло: в кормовой части той палубы, где была столовка, стоял одинокий стул. Его я и занял. Теплоходик уже развернулся и двигался в обратном направлении. Осталось еще полтора часа «непрерывного удовольствия».

С верхней палубы смотришь в основном на берега, а вот с того места, где я теперь сидел, можно было рассмотреть саму воду. Господа!.. Воды такой «чистоты» я в жизни еще не видел. Говорят, что Москва-река — грязная река. Возможно, но по сравнению с Дунаем Москва-река — эталон чистоты. Вода за бортом напоминала то, что наполняет лужи в ямах проселочных дорог на подъезде к свинарнику в бедном колхозе — эдакая мутная серо-зеленая жижа. Эффект усиливал проплывающий мимо мусор — пакеты, ветки, бутылки. Если на территории Сербии Дунай такой «чистый», то что втекает в Болгарию?! А в Румынию?!! А что же выливается в результате в Черное море?!!! Лучше не думать. Если этим размышлениям отдать хотя бы 10 % мозга, то черноморские курорты можно закрыть для себя навсегда.

Тем временем мы уже были где-то на подходах к Старому городу. Знакомые индустриальные пейзажи. Набережная с одинокими загорающими. Купание в такой воде даже представить сложно, ну а если негде… Появились сплавы (рестораны на воде) . На край одного из сплавов вылезли три мужика и по очереди с гиканьем сиганули в воду под бурные аплодисменты пассажиров нашего теплоходика. Значит, все-таки купаются. Герои!

Как выяснилось позже, купаются местные в основном в Саве. Есть такая зона отдыха — Ада Циганлия (Ада Циганлиjа). Вот туда народ и ездит. В название Ада Циганлия вкладывается 2 смысла. Географически — это остров, а местные чаще употребляют его именно в контексте зоны отдыха, которая включает в себя южную часть острова и часть правого берега Савы, находящуюся напротив. Остров огромный, в длину около 10-ти километров. С правым берегом Савы его соединяют две насыпи. То, что находится между насыпями, называется Савским озером. Хитрый момент — Саву чистой рекой тоже можно назвать с натяжкой, но в Савском озере вода очень чистая. По словам местных, вода, перед тем как попасть в Савское озеро, очищается специальными фильтрами, установленными в насыпях.

Уже проплыли Калемегдан. До пристани около сотни метров. Народ, измученный жарой и духотой, начал подтягиваться к выходу. Всем хотелось уже поскорее закончить путешествие и добраться до ближайшего места с кондиционером. Еще десяток минут. Пристань. Установлен трап, и людской поток медленно двинулся на берег.



О Русской церкви

Точный адрес Русской Церкви я знал — Таковска, 4, но не знал, откуда ведется отсчет домов. Вся проблема была в том, что улица Таковска достаточно большая, и с равной вероятностью дом 4 мог находиться и в ближнем, и в дальнем от меня конце. Чтобы не бродить и не опаздывать к предполагаемой встрече, я решил вызвать такси. Каково было мое удивление, когда машина проехала 300 метров и остановилась у входа в Храм Святого Марка, где я был накануне. Таксист заверял меня, что это совсем рядом. Я в точности его монолога не понял, расплатился и пошел искать Русскую Церковь. Пройдя примерно 50 метров, решил спросить у прохожих. Мне указали направление, и через 3 минуты я уже подходил к маленькой церквушке с двумя голубыми куполами. Находилась она прямо за зданием Храма Святого Марка и была поистине микроскопического размера. Эффект микроскопичности усиливало наличие в непосредственной близости одного из самых высоких храмов Белграда.

Внутри было тихо, слышалось только едва уловимое потрескивание горящих свечей. Слева от входа располагался свечной ящик, а за ним сидела женщина. Я подошел к ней и спросил, говорит ли она по-русски. Да, говорит. Я сказал, что хочу встретиться с отцом Виталием, сославшись на тот факт, что вчера моя знакомая звонила его секретарю и секретарь ответила, что в это время он может быть в храме. Женщина взяла телефон и набрала номер. Если я правильно понял, она тоже звонила секретарю батюшки. После непродолжительной беседы она положила трубку и сообщила, что действительно отец Виталий может здесь появиться в ближайшее время, и предложила подождать. Пока жду, расскажу о храме.

Русская Церковь, или Церковь Святой Троицы в Белграде, была построена в 1924 году русскими эмигрантами при значительной финансовой помощи от сербского правительства, личном содействии Николы Пашича (в то время премьер-министра Королевства сербов, хорватов и словенцев) и семьи Карагеоргиевичей. Церковь знаменита тем, что в ней похоронен, а вернее, перезахоронен генерал Врангель. Врангель скоропостижно скончался в Брюсселе в 1928 году, а 6 октября 1929 года его останки были торжественно перенесены в Храм Святой Троицы в Белграде. Известно, что Петр Николаевич завещал похоронить его в братской православной стране.

Первым настоятелем храма был Петр Беловидов, донской казак. После Иоанн Сокаль, который в 1947 году вернулся в Россию, через некоторое время был хиротонисан в сан епископа и до 1999 года был епископом Смоленской епархии. В 1950 году настоятелем храма стал Виталий Тарасьев, дед нынешнего настоятеля. После Виталия Тарасьева-деда настоятелем стал его сын — Василий, а сейчас настоятель — Виталий Тарасьев-внук. Уже три поколения Тарасьевых окормляют паству в Русской Церкви.

С 1946 года храм имеет статус подворья Русской Православной Церкви, поэтому практически все церковные иерархи Русской Православной Церкви, приезжающие в Белград, считают обязательным посетить Церковь Святой Троицы. Первым русским Патриархом, служившим здесь литургию, был Алексий I, это было в 1957 году. Нынешний Патриарх Кирилл тоже служил в храме в 2007 году будучи еще руководителем отдела Внешних сношений Русской Православной Церкви. Сербский Патриарх Павел 5—6 раз в год принимал участие в праздничных богослужениях в Русской Церкви.

В 1999 году во время НАТО-вской агрессии против Югославии храм был сильно поврежден осколками бомб, сброшенных на телевизионный центр, который находится в 60 метрах от храма. Пострадали крыша, убранство, были выбиты стекла. В 2000 году началось восстановление, и в 2007 году Русская Церковь была вновь освящена, как я уже говорил, в присутствии нынешнего русского Патриарха Кирилла. Деньги на восстановление выделила Русская Патриархия, а восстанавливался храм усилиями жителей Белграда — русских и сербов.

Прождал отца Виталия я около часа и понял, что сегодня, наверное, поговорить с ним уже не получится. Как мне сказали, он точно должен был служить воскресную литургию, но в пятницу я уже улетал. Печально, но этот пункт моего плана остался незакрытым. Позже я еще несколько раз от разных людей слышал отзывы об отце Виталии как о бесценном собеседнике. В любом случае, нет худа без добра, так как, если бы не планируемый разговор, я, может быть, и не побывал бы в этом замечательном храме.



О Скадарлии

Следующим пунктом моего маршрута я выбрал Скадарлию, богемно-ресторанный квартал Белграда. Хотелось совместить приятное с полезным — посмотреть интересное место и перекусить. Такси прибыло ровно через 17 минут. Поздоровались. Поехали.

Поездка на такси в этот раз оказалась очередным аттракционом. Ничего вроде бы особенного за исключением одного — везя меня, водитель читал газету. Он все делал нормально: переключал передачи, щелкал поворотниками, не пропускал сигналы светофора, но!.. перед ним была газета, которая перекрывала половину лобового стекла. Краем глаза я наблюдал за ним, он действительно читал!!! Более того, на светофорах он разворачивал весь таблоид и успевал выбрать статейку поинтереснее. Ничего подобного в своей жизни я не наблюдал, но в сербскую ментальность, к которой я уже успел прикоснуться, это вписывалось вполне гармонично.

Тем временем, лихо обскакав всех в районе площади Республики, мастер высадил меня на пересечении бульвара Деспота Стефана и улицы Скадарска. Если в двух словах описать первое впечатление от Скадарлии, это звучало бы так: оазис тишины и гармонии в мире суеты и архитектурного хаоса. Брусчатка, стены старых домов, увитые плющом, летние веранды многочисленных ресторанчиков, деревянные лавочки с коваными подручниками, фонари, указатель направлений до аналогичных кварталов в других странах: Monmartre, Grinzing, Old Arbat… причем венчает этот указатель стрелка вверх с надписью Moon. Какие-то ласкающие слух старостильные названия ресторанов: Tri ;e;ira («Три шляпы»), Zlatni bokal («Золотой бокал»), Dva beli goluba («Два белых голубя»), Dva Jelena («Два оленя»), «Путуjући глумац» («Бродячий актер»). До середины XIX века это был бедный цыганский квартал, куда после основания Национального театра в 1868 году стали захаживать актеры после вечерних представлений, постепенно подтягивая туда своих друзей — писателей, поэтов, художников. К концу XIX века за Скадарлией плотно закрепилась слава богемного центра. Свое второе дыхание Скадарлия получила в 70-х годах двадцатого столетия, когда группа творческих людей привела ее в порядок, добавив несколько приятных деталей: небольшой фонтан Милицы Рибникар, портреты знаменитостей в кафане Ima Dana, написанных рукой художника Марио Маскарели, памятник Джуре Якшичу, сидящему рядом со своим домом, в который он при жизни никого не приглашал, стесняясь размера своего жилища. Дом был разрушен и воссоздан уже в наше время. Поговаривают, что иногда люди ставят рядом с памятником бокал вина. Такая традиция. Все это создает особенную атмосферу, настолько особенную, что цена на недвижимость в Скадарлии стала сравнима с ценами на недвижимость в престижных кварталах Нью-Йорка...



Белградская подземка

Как-то я уже упоминал, что мне нравится познавать город без четкого плана, спонтанно, т.е., имея приблизительный список интересных мест, передвигаться от одного места к другому без суеты, по обстоятельствам. Сейчас мне в очередной раз предстояло определиться, куда направить свои стопы. Открыв первый путеводитель, который зацепила моя рука в рюкзаке, я обнаружил знакомый маркер с буквой «М» и подписью «Вуков споменик» как раз в том месте, где я находился. Никаких сомнений в том, что подо мной станция метро, у меня не возникло. Такой же маркер с подписью «Карађорђев парк» был на схеме недалеко от стадионов «Црвена звезда» и «Партизан» (они находятся относительно недалеко друг от друга). По моим сведениям, рядом с каждым из стадионов были фирменные магазины соответствующих команд, где можно купить сувениры для моего московского друга. Расстояние по карте между двумя станциями было сравнимо с расстоянием между станциями «Чистые пруды» и «Лубянка» в Москве. Я прикинул, что на поездку уйдет не более 10 минут со входами и выходами, и спустился в подземный переход.

Искушения начались сразу. Разыскав кассу, я начал искать упоминания о том, сколько нужно заплатить и что делать далее. На меня смотрели объявления, какая-то ультранепонятная схема, описания каких-то зон. Решив не мучаться, я просто подошел к кассе, попросил билет до станции «Карађорђев парк». Кассирша сообщила, что с меня 60 динаров, и выдала карточку. Первый уровень «бродилки» пройден успешно.

Спустившись по эскалатору на платформу, я увидел турникеты и вставил карту. Станцию, которая пребывала в гробовой тиши, огласил вой сирены. Ко мне подбежала заботливая «мамаша», следившая за эскалатором, и, доброжелательно улыбаясь, вставила карту правильно. Вуаля! Двери турникета послушно распахнулись, и я на перроне. Браво! Второй уровень тоже пройден.

Дальше было интереснее. Передо мной висело табло, где были показаны поезда и время их прибытия. Причем самый забавный момент состоял в том, что показаны были конечные станции маршрутов поездов, точно так же, как в расписаниях наших электричек. Все бы ничего, но я понятия не имел, какая конечная станция у поезда, который идет в сторону «Карађорђева парка». В соответствии с волшебным табло все поезда прибывали на 2-й путь. Упс! Т.е. это надо следить за временем и направлением, но самое главное — надо знать конечную станцию маршрута того поезда, который должен меня телепортировать в нужную сторону. Ничего не оставалось делать, как попросить помощи у «заботливой мамаши». Но как? Вопрос-то на сербском я как-то задать смогу, а понять ответ… Мамаша к моему вопросу отнеслась с пониманием и начала монолог. Суть его была примерно такой: «Смотри. Сейчас подойдут 2 поезда. Один в эту сторону, а другой в ту. Но ты на них не садись. Тебе надо ждать третьего поезда. На него и садись. На время не смотри. Они всегда опаздывают. Просто посчитай. Тебе надо ехать на 3-м. Он идет до <конечная-станция-такая-то>». Как-то так.

Немного запутанный инструкцией, но все-таки довольный, что удалось получить хоть какую-то информацию, а самым ценным было название конечной станции нужной мне ветки, я начал ждать. Платформа была полупустой, свет почти интимный. Меня удивило то, что в подземке не было контактного рельса, как в нашем метро, а питание к составу подводилось сверху по проводам. За счет этого тоннели имеют больший диаметр. В 15 метрах от меня стоял парень и курил! Через какое-то время к нему подошел смотритель и вежливо попросил затушить сигарету. Он не торопясь докурил и бросил окурок на рельсы. Это единичный эпизод или народ здесь все же покуривает? Оказалось, что покуривает. Бычков на рельсах было предостаточно. Тем временем первый поезд из вышеупомянутых опаздывал уже на 7 минут.

Пока я изучал интерьер платформы, послышался какой-то шум, и народ ломанул на другой путь. Подойдя к табло с расписанием, я понял, что один из 3-х поездов перенесли со второго пути на первый. Послышался гул, показался свет в тоннеле, и на платформу выплыло нечто, разрисованное граффити почти до крыши. На лбу локомотива стоял логотип рижского вагоностроительного завода RVR. Выплывало нечто на станцию по московским меркам крайне неторопливо и достаточно долго стояло. Сразу следует отметить, что платформы в подземке низкие, т.е. людям надо карабкаться вверх по лестнице вагона, так же собственно и спускаться. Еще одна особенность: в одну дверь вагона люди входят, а в другую выходят. Момент положительный, но возможен только в случае, если пассажиров в вагоне не очень много.

Так прошел еще один поезд, и, наконец, прибыл мой. Все еще не до конца уверенный в том, что все делаю правильно, я вошел внутрь. В вагоне народу практически не было. Полно свободных мест. Сидячие места расположены, как в автобусах (каждый ряд по 2 пары сидений). За счет этого пространства для стоячих пассажиров меньше, но, похоже, на стоячих пассажиров подземка и не рассчитывалась. Из-за абсолютно статической картинки обратной стороны граффити на окнах и редких всполохов пробегающих за стеклом огоньков внутри ощущаешь себя, как в каком-то эвакуационном контейнере из романов Брэдбери. Перегон был пройден за несколько минут, и поезд остановился. Я вышел на платформу. Это действительно была станция «Карађорђев парк». Game over! You won!

Вся поездка длиной в одну станцию заняла 35 минут и стоила примерно 60 евроцентов, или 25 рублей. За 35 минут это расстояние можно было бы вполне пройти пешком. И… как резюме… В Белграде лучше использовать наземный транспорт. Но, определенно могу сказать, вышеупомянутая подземная поездка была одним из самых ярких впечатлений за все время моего пребывания в городе. Ну а теперь раскрываю главный секрет: в Белграде метро нет! То, на чем я ехал, — это простая электричка «Беовоз». Так сложилось, что несколько станций в исторической части города расположены под землей. Во всем виноват путеводитель, где подземные станции «Беовоза» маркировались буквами «М». Белградцы уже около 40 лет вынашивают идею строительства полноценной подземки, но до сегодняшнего дня проект так и остается нереализованным. Наземный транспорт в настоящее время вполне справляется с пассажиропотоком, а создание сети подземных магистралей, как известно, проект не из дешевых...

http://www.proza.ru/pics/2012/08/30/1525.jpg

Храм Святого Саввы

После завтрака в супер-мега-приятной «Зоне Замфировой» я двинулся смотреть Храм Святого Саввы, или по-сербски — Храм Святог Саве. Святой Савва — это основатель Сербской Православной Церкви. Именно ему в 1219 году была предоставлена автокефалия (независимость Сербской Церкви), и Святой Савва стал ее первым архиепископом. А теперь обратимся к истории храма. История его весьма интересна. Несмотря на то, что идея воздвижения храма возникла более 100 лет назад, в настоящий момент он все еще находится в стадии отделки.


Кратко о Храме Святого Саввы
Строительство храма было задумано в 1894 году. После многих лет планирования и выбора подходящего архитектурного решения в 1935 году началось фактическое возведение храма. К 1939 году были возведены стены высотой 12 метров.Вторая мировая война прервала строительные работы, а после войны пришла новая, атеистическая, власть, запретившая сооружение храма. В недостроенных стенах разместился гараж. Потом власти решили, что здесь должен быть Дом культуры, угрожали даже постройкой на месте храма цирка. В 80-х годах церкви в лице владыки Амфилохия был поставлен ультиматум — либо церковь передает земли и недостроенный храм государству, либо вообще никогда не получит разрешение на продолжение строительства. На что владыка смиренно возразил, что разрешение церковь обязательно получит. «Когда мы его получим, вас уже здесь не будет»… и действительно, в 1985 году разрешение было получено.Так, в 1986 году строительство продолжилось, и к 1990 году все было готово для водружения куполов. Но начавшиеся долгосрочные военные конфликты опять остановили строительство. Все средства, собранные на строительство храма, церковь передала людям — на лекарства и продукты. Возобновилось строительство только в 2000 году. Все было на чистом энтузиазме: люди вырубали кустарники, которые проросли за 10 лет, очищали близлежащую территорию. Параллельно велись работы по отделке фасада и созданию купола. Купол был создан внутри храма, после чего гидравлическими домкратами его подняли на высоту 40 метров. Подъем происходил в течение 28 дней. В 2008 году был освящен левый предел в честь святых мучеников Ермила и Стратоника.

Основные параметры Храма Святого Саввы:


длина — 91 метр, ширина — 81 метр, внутренняя высота — 79 метров, внешняя вместе с крестом — 106 метров, диаметр купола — 35 метров. Храм будет вмещать 10 тысяч прихожан.В настоящий момент храм претендует на звание самого большого действующего православного храма в мире. Это первенство оспаривают Храм Христа Спасителя в Москве и Святая София в Константинополе (Стамбуле). Святую Софию сейчас нельзя назвать действующей, а вот относительно Храма Христа Спасителя вопрос спорный. Он также вмещает 10 тысяч верующих, имеет такую же высоту внутреннего пространства, но внешняя высота на 3 метра меньше (103 метра). Но здесь возникает вопрос, как мерили, поскольку известно, что с западной и восточной стороны основание Храма Христа Спасителя находится на разных уровнях.
Храм Святого Саввы виден уже с площади Славия. Виден только его фрагмент, но фрагмент внушительный. В том месте, где улица Светог Саве выходит к храму, стоит памятник Святому Савве. Памятник этот выполнен русским скульптором Вячеславом Клыковым. Вячеслав Клыков подарил Сербии несколько памятников, за что был награжден Святейшим Патриархом Павлом высшей церковной наградой — Орденом Святого Саввы Первой Степени. Памятник стоит у северной стороны храма, но фотографировать с этого места неудобно — видна только огромная стена. Для того чтобы сделать нормальные снимки, нужно снимать со стороны западного входа. Туда я и направился.
В тот день у западного центрального входа было много рабочих — они что-то монтировали. Стояли телевизионные фургоны. Лишь некоторое время спустя я понял, что идут последние приготовления к предстоящим похоронам Патриарха Павла, которые были назначены на 19 ноября, т.е. на следующий день.
Я зашел внутрь. Практически никакой отделки. Бетон и кирпичная кладка. Более или менее законченное впечатление производит левый придел, единственный действующий на сегодняшний день. Там и проводятся службы. Алтаря в центральной части храма еще тоже нет. Так необычно, когда входишь в православный храм и видишь напротив окна вместо привычного иконостаса. Поскольку стены еще продолжают отделывать, иконы лежат либо на аналоях, либо просто на специальных столах. Приятно удивило то, что в храме есть икона Святой Блаженной Матроны Московской, которая была канонизована только в 1999 году.
К моменту посещения храма я примерно знал историю его возведения и еще раз мысленно удивился: какими же должны быть желание и воля строившего его народа, чтобы не отказываться от идеи возведения храма более 100 лет, терпя такие искушения в процессе постройки. Сменилось несколько поколений, было столько бед и препятствий, а все равно шли к поставленной цели и ее достигли. Этот момент не может не вызывать восхищения.

Задужбины Белграда

Чтобы рассказать о задужбинах Белграда, сперва следует ответить на основной вопрос: что же такое задужбина. Задужбина — это здание, земля, учреждение (в том числе храм или монастырь), пожертвованное одним человеком или группой лиц в пользу государства или церкви. В прежние времена, имея большое состояние, люди жертвовали, и жертвы были весомы. Зачем? Ответ лежит либо в духовной плоскости, как акт христианской добродетели, либо в неутомимой жажде жертвователя сделать что-то для развития искусства и науки в своей стране. В Белграде есть несколько зданий, являющихся задужбинами. О некоторых из них рассказ ниже.

Вукова задужбина ( Краля Милана 2). О Вуке Караджиче здесь уже говорилось. Это сербский языковед, реформатор, жил в первой половине XIX века.

улица краля милана. вукова задужбина

Улица Краля Милана. Вукова Задужбина

2 задужбины располагаются на площади Студентски Трг. Это задужбина Илии Коларца или Коларчев университет и Задужбина Миши Анастасиевича или, как в народе называют это здание — «Капетан Мишино Зданье.»

Студентски трг, 1 — здание, известное в народе как «Капетан-Мишино здање» («Здание капитана Миши»). Некий коммерсант Миша Анастасиевич (1803—1885) построил это здание на свои деньги и безвозмездно передал его городу, о чем и свидетельствует надпись на фронтоне: «Миша Анастасијевићь свомь отечеству». Построено оно было в 1863 году по проекту архитектора Яна Неволеа и стало одним из самых красивых зданий Белграда (кстати, является им и по сей день). Изначально в здании размещались гимназия, Министерство просвещения, Национальная библиотека, Национальный музей. Сейчас там располагается ректорат Белградского университета.



задужбина миши анастасиевича

Задужбина Миши Анастасиевича

Студентски трг, 5 — задужбина Илии Милославлевича Коларца. Здание также называют «Коларчев народни универзитет» («Национальный университет Коларца»). Построено в 1932 году по проекту архитектора Петра Баяловича. Из-за исключительных акустических параметров в здании сейчас находится концертный зал, а также галерея и клуб. И Миша Анастасиевич и Илия Коларац жертвовали на развитие искусства и науки практически всю свою сознательную жизнь, учреждая фонды в поддержку науки, издавая книги, финансируя деятельность библиотек и школ. Читая как-то книгу одного современного сербского автора, я наткнулся на фразу, гласящую примерно следующее: «В настоящее время в Сербии есть люди, которые обладают состоянием, сравнимым с состоянием меценатов прошлого, но нет людей, которые были бы способны жертвовать на развитие своей страны так же, как меценаты прошлого». К сожалению, эта проблема существует не только в Сербии.

задужбина илии коларца (коларчев университет)

Реальный опыт пользования белградской подземкой

О том, что в Белграде на сегодняшний момент нет метро, известно. Но подземное сообщение есть. Подробнее об этом факте читайте в посте «Правды и мифы о Белградском метро». Этот же пост содержит отрывок из книги Сергея Михайлова «Белградский дневник» , где автор рассказывает о реальном опыте пользования подземкой. Примечание: на момент входа в подземку о том, что это не метро, автор еще не знал.

Как-то я уже упоминал, что мне нравится познавать город без четкого плана, спонтанно, т.е., имея приблизительный список интересных мест, передвигаться от одного места к другому без суеты, по обстоятельствам. Сейчас мне в очередной раз предстояло определиться, куда направить свои стопы. Открыв первый путеводитель, который зацепила моя рука в рюкзаке, я обнаружил знакомый маркер с буквой «М» и подписью «Вуков споменик» как раз в том месте, где я находился. Никаких сомнений в том, что подо мной станция метро, у меня не возникло. Такой же маркер с подписью «Карађорђев парк» был на схеме недалеко от стадионов «Црвена звезда» и «Партизан» (они находятся относительно недалеко друг от друга). По моим сведениям, рядом с каждым из стадионов были фирменные магазины соответствующих команд, где можно купить сувениры для моего московского друга. Расстояние по карте между двумя станциями было сравнимо с расстоянием между станциями «Чистые пруды» и «Лубянка» в Москве. Я прикинул, что на поездку уйдет не более 10 минут со входами и выходами, и спустился в подземный переход.

Искушения начались сразу. Разыскав кассу, я начал искать упоминания о том, сколько нужно заплатить и что делать далее. На меня смотрели объявления, какая-то ультранепонятная схема, описания каких-то зон. Решив не мучаться, я просто подошел к кассе, попросил билет до станции «Карађорђев парк». Кассирша сообщила, что с меня 60 динаров, и выдала карточку. Первый уровень «бродилки» пройден успешно.

Спустившись по эскалатору на платформу, я увидел турникеты и вставил карту. Станцию, которая пребывала в гробовой тиши, огласил вой сирены. Ко мне подбежала заботливая «мамаша», следившая за эскалатором, и, доброжелательно улыбаясь, вставила карту правильно. Вуаля! Двери турникета послушно распахнулись, и я на перроне. Браво! Второй уровень тоже пройден.

Дальше было интереснее. Передо мной висело табло, где были показаны поезда и время их прибытия. Причем самый забавный момент состоял в том, что показаны были конечные станции маршрутов поездов, точно так же, как в расписаниях наших электричек. Все бы ничего, но я понятия не имел, какая конечная станция у поезда, который идет в сторону «Карађорђева парка». В соответствии с волшебным табло все поезда прибывали на 2-й путь. Упс! Т.е. это надо следить за временем и направлением, но самое главное — надо знать конечную станцию маршрута того поезда, который должен меня телепортировать в нужную сторону. Ничего не оставалось делать, как попросить помощи у «заботливой мамаши». Но как? Вопрос-то на сербском я как-то задать смогу, а понять ответ… Мамаша к моему вопросу отнеслась с пониманием и начала монолог. Суть его была примерно такой: «Смотри. Сейчас подойдут 2 поезда. Один в эту сторону, а другой в ту. Но ты на них не садись. Тебе надо ждать третьего поезда. На него и садись. На время не смотри. Они всегда опаздывают. Просто посчитай. Тебе надо ехать на 3-м. Он идет до <конечная-станция-такая-то>». Как-то так.

Немного запутанный инструкцией, но все-таки довольный, что удалось получить хоть какую-то информацию, а самым ценным было название конечной станции нужной мне ветки, я начал ждать. Платформа была полупустой, свет почти интимный. Меня удивило то, что в подземке не было контактного рельса, как в нашем метро, а питание к составу подводилось сверху по проводам. За счет этого тоннели имеют больший диаметр. В 15 метрах от меня стоял парень и курил! Через какое-то время к нему подошел смотритель и вежливо попросил затушить сигарету. Он не торопясь докурил и бросил окурок на рельсы. Это единичный эпизод или народ здесь все же покуривает? Оказалось, что покуривает. Бычков на рельсах было предостаточно. Тем временем первый поезд из вышеупомянутых опаздывал уже на 7 минут.

Пока я изучал интерьер платформы, послышался какой-то шум, и народ ломанул на другой путь. Подойдя к табло с расписанием, я понял, что один из 3-х поездов перенесли со второго пути на первый. Послышался гул, показался свет в тоннеле, и на платформу выплыло нечто, разрисованное граффити почти до крыши. На лбу локомотива стоял логотип рижского вагоностроительного завода RVR. Выплывало нечто на станцию по московским меркам крайне неторопливо и достаточно долго стояло. Сразу следует отметить, что платформы в подземке низкие, т.е. людям надо карабкаться вверх по лестнице вагона, так же собственно и спускаться. Еще одна особенность: в одну дверь вагона люди входят, а в другую выходят. Момент положительный, но возможен только в случае, если пассажиров в вагоне не очень много.



Так прошел еще один поезд, и, наконец, прибыл мой. Все еще не до конца уверенный в том, что все делаю правильно, я вошел внутрь. В вагоне народу практически не было. Полно свободных мест. Сидячие места расположены, как в автобусах (каждый ряд по 2 пары сидений). За счет этого пространства для стоячих пассажиров меньше, но, похоже, на стоячих пассажиров подземка и не рассчитывалась. Из-за абсолютно статической картинки обратной стороны граффити на окнах и редких всполохов пробегающих за стеклом огоньков внутри ощущаешь себя, как в каком-то эвакуационном контейнере из романов Брэдбери. Перегон был пройден за несколько минут, и поезд остановился. Я вышел на платформу. Это действительно была станция «Карађорђев парк». Game over! You won!

Вся поездка длиной в одну станцию заняла 35 минут и стоила примерно 60 евроцентов, или 25 рублей. За 35 минут это расстояние можно было бы вполне пройти пешком. И… как резюме… В Белграде лучше использовать наземный транспорт. Но, определенно могу сказать, вышеупомянутая подземная поездка была одним из самых ярких впечатлений за все время моего пребывания в городе. Ну а теперь раскрываю главный секрет: в Белграде метро нет! То, на чем я ехал, — это простая электричка «Беовоз». Так сложилось, что несколько станций в исторической части города расположены под землей. Во всем виноват путеводитель, где подземные станции «Беовоза» маркировались буквами «М». Белградцы уже около 40 лет вынашивают идею строительства полноценной подземки, но до сегодняшнего дня проект так и остается нереализованным. Наземный транспорт в настоящее время вполне справляется с пассажиропотоком, а создание сети подземных магистралей, как известно, проект не из дешевых.




Не жди, девица, любви с заложенными ногами. Станислав Ежи Лец
ещё >>