Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетическог - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
История и развитие начертательной геометрии 1 79.35kb.
Перевоплощения 3 617.39kb.
1. Введение. Притяжение тела конечных размеров 1 156.04kb.
2. Введение. 14 Первая эпоха: Люди соединены в племена 26 4731.21kb.
Учебный план повышения квалификации профессорско 1 248.46kb.
Отголоски иного мира Жизнь ущербная Более десяти миллионов человек... 8 1473.03kb.
Кинетический момент тела в сферическом движении. Матрица тензора... 1 23.34kb.
«Электростатика» 1 153.67kb.
1. Важнейшей для любой семьи является ее репродуктивная функция 1 372.12kb.
Упражнения йоги для глаз 1 119.99kb.
Записки ильмы 1 42.62kb.
61-style-in-russ 099 т2,т3 #6A 20120904 ТрофимоваИ. doc 1 Заголовок 1 147.66kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха - страница №1/1



Модой в самом широком смысле слове называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова "мода", под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют ввиду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой, поэтому между ними обычно ставится знак равенства.

Тот факт, что кажущееся неразумным стремление человека к новизне всегда было из- любленной темой для сатириков и карикатуристов, не должен вводить нас в заблуждение по поводу того, что мода в одежде - тема этой работы - является фактором, требующим очень серьезного отношения в цивилизованном обществе, уже не говоря о значении ее для народного хозяйства В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание "окончательного идеала красоты" (которого нет). Человек, а точнее сказать, потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды.

Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты: от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.

Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, о чем свидетельствуют многочисленные произведения искусства того времени, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в ХХ столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец болезненно-нездоровой деформации туловища корсетом, которая в принципе ничем не отличается от ограничения роста ступней ног у маленьких девочек в Китае и Японии, считавшегося признаком аристократизма, или от обычаев примитивных племен.

Пропорции тела также в большой мере зависят от одежды. Чаще всего тенденций в истории одежды отражают стремление к преувеличению действительной величины тела. Оптическое увеличение фигуры или объема, например кринолином, преследовало обычно цель под- черкнуть достоинство и общественное положение человека. Во многие времена длина одежды, например, длина шлейфа в средневековье, или количество израсходованного на платье материала являлись показателем принадлежности владельца к определенному сословию.

Европейские нормы приличия в одежде оставались почти неизменными. Истинной революцией явилось обнажение ног женщин в начале нашего века. В современной одежде в целом наблюдается стремление к возрастающей обнаженности, особенно в спортивной одежде. Масштабы чувства стыда отличаются друг от друга в зависимости от традиций и обычаев в различных кругах общества (так, например, у мусульман приличия требуют, чтобы женщина закрывала лицо). Стрелкой на весах благонравия чаще всего является размах декольте.

Одно из самых ранних известных декольте можно видеть у богини змей с острова Крит. Памятники греческого искусства также демонстрируют целый ряд вариантов вырезов у женского платья. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но захватывало также и спину. В эпоху Ренессанса, открытого чувственным радостям, когда фигура подправлялась корсетом, поднимавшим грудь шнуровкой, тоже делался большой вырез на груди. Примечательно, что строгая испанская мода запрещала декольте. Лишь в эпоху барокко снова стали носить большие вырезы, которые во времена рококо еще больше увеличились.

Эротический момент явно и в многообразных формах представлен в истории моды, от декольте в женской одежде и ставших снова популярными прозрачных тканей, которые привлекали модных дам еще во времена Наполеона, до намеренного подчеркивания половых органов в мужской одежде средневековья. Сексуальность оказывает существенное влияние на моду; она является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку одежды людей. При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела.

История моды почти так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизирующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Выражение "таинственный язык моды" мы можем спокойно заменить формулировкой "живой язык одежды" и в особенности в применении к историческим эпохам, ибо наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время "одеждой", так как он являлся мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов.

Такие, дошедшие до нас от прежних времен правила стилизации внешности человека, хотя и в иной форме, обнаруживаются вплоть до настоящего времени. Французская революция гильотинировала не только головы аристократов, но и парики в буквальном и переносном смысле. С этого времени отсутствие парика было таким же обязательным в обществе, каким сейчас в определенных кругах молодежи является ношение джинсов. Одежда говорит о многом, она разоблачает потаенные мысли.

Какое странное противоречие! Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. Психологи считают подражание формой биологической самозащиты, естественным рефлексом стадных существ. Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой.

Подражание одновременно является необходимой предпосылкой моды, ее противоречием; то, что мы называем процессом развития моды, представляет собой, в сущности, слияние противоречий. Человек приспособляется к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью именно этой моды он стремится отличаться от окружающих его людей. Человек подражает другим и в то же время старается в этой форме подражания осуществить свою собственную самостилизацию, свое представление о самом себе.

Внутренние качества, темперамент и характер, подчеркиваются внешними средствами. При этом совершенно естественно подражание, "направленное вверх", взгляд наверх. В истории моды имеется много примеров влияния на нее сильных популярных личностей, начиная со злосчастной для судьбы Франции Изабеллы Баварской (1371 - 1435) и кончая звездами телеэкрана - любимцами современной публики. Впрочем, человек любит маскарад. Лесной орешек Золушки - бессмертная тема.

Где создается мода? Конечно же, не везде и не где-нибудь. Естественно, в Париже, скажет каждый. Однако это далеко не так естественно. В течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса. Лишь окольными путями моду занесло на берега Сены. Италия, Испания и позднее Англия были этапами ее пути по Европе.

Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества: зачастую мода идет рука об руку с политикой. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция. 

 

 

Главная



Древний Восток

Античность

Средневековье

Эпоха Возрождения

Костюм Древней Руси

Мода XX века

Глоссарий

Литература

Аннотация

Авторский коллектив

 


Костюм в Древней Руси 




Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу.

Н. М. Карамзин

 


Костюм в Древней Руси IX - ХIII вв.

В VIII - IX вв. на огромной территории Восточно-Европейской (или Русской) равнины жили племена восточных славян. Три основы равнинной природы (лес, река и степь) играли важную роль в жизни племен и оказывали влияние на ход и развитие их жизни. Возможно, обилие многоводных и медленно текущих рек Русской равнины повлияло на характер людей, отличавшихся спокойным, медлительным и добродушным нравом. Короткое лето и долгая холодная зима с глубоким снежным покровом и метелями приучили русского крестьянина к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, к работе скоро, лихорадочно и споро, но затем в течение долгого осенне-зимнего периода темп его работы становился замедленным. С конца IX в. среди русских поселений и княжеств стал возвышаться Киев, которым правил пришедший из Новгорода и захвативший власть Олег. Он объединил Новгород и Киев - два важнейших восточнославянских центра, а так- же наладил и укрепил торговые и политические отношения с Византией. Крещение Руси состоялось в 988 г., и с этого момента Русь широко открыла двери влиянию византийской культуры, византийских идей и понятий. Киевская Русь явилась колыбелью культуры трех родственных народов: русского, белорусского и украинского. Выдающимся памятником искусства этого периода являются собор Св. Софии в Киеве, построенный византийскими мастерами, прекрасные мозаики и рельефы, а также изделия прикладного искусства. Приняв христианство, русский народ взвалил на свои плечи тяжелое бремя великой ответственности за сохранение наследия не только византийской культуры, но и культуры античного мира. Русь приняла, сохранила и развила на качественно новом уровне то, что оставила и «доверила» ей умирающая Византия. С XII в. крупными культурными центрами стали Владимиро-Суздальское и Новгородское княжества. Их архитектурное наследие до сих пор поражает чистотой линий, пропорций, гармонией с природой. Однако с ХШ в. монгольское иго приостановило развитие культуры Древ- ней Руси. Несмотря на тяжелое бремя монгольского владычества, русское искусство продолжало развиваться, особенно в местах, куда монголы не дошли: в Новгороде и Пскове. Это были «роднички» чистой, не замутненные игом, русской культуры, которые продолжали жить и питать русское искусство. Новгородские храмы, фрески и иконы - образцы высокого самобытного искусства, целая эпоха в русской истории. Идеал красоты. Представители Востока и Запада (купцы, дипломаты, путешественники) всегда отмечали особую красоту русичей. Мужчина считался красивым, если имел высокий рост, пропорциональное телосложение. Кожа русских мужчин домонгольского периода была белой, волосы русые, брови и ресницы черные, глаза обычно серые, лицо румяное. Особая стать - широкие плечи и тонкая талия - была особенностью русских мужчин. На Востоке восхищались красотой русских купцов. Это засвидетельствовано во многих источниках, самый ранний из которых относится к Х в. Русские женщины также отличались красивой внешностью. Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими, белокурыми, с ярким румянцем, черными «соболиными» бровями и голубыми глазами. Величавая, неспешная походка, красивая осанка были как бы естественными проявлениями женственности, мягкости и сдержанности. Виды и формы одежды. Текстиль. Суровый климат оказал серьезное влияние на формирование костюма и его видов в Древней Руси. Одежды были теплыми и закрытыми, широко использовался мех. Но не только природные и климатические условия сказались на формах, видах и ассортименте русских одежд. Тесные связи с Византией, влияние христианских традиций, этические нормы и эстетические представления, выработанные церковью и людьми, - все это нашло свое отражение в древнерусском костюме. Одежды были длинные свободные, но неширокие. 

Древнерусские одежды были несколько короче византийских. Однако короткие одежды носить считалось неприличным. Одежды в основном были накладными: у мужчин - кафтан киевский, рубаха, туника; у женщин - рубахи, нагрудники, запоны и свиты. Драпирующиеся одежды на Руси не прижились, их почти не носили даже среди знати. Исключение составлял лишь плащ корзно. Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами текстиля стали лен и шерсть. Использовались также ткани из пеньки и конопли: пестрядь и посконина. Пестрядь имела узоры из ниток красного, синего или зеленого цвета. Довольно часто это были клетки и ромбы. Простой люд носил посконные рубахи. Отбеленная посконина почти не отличалась от льняной ткани. Но лен был все-таки самой распространенной, популярной и даже любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и разного качества. Из белого полотна шили нарядные одежды, из сурового - юбки, порты и др. На Руси с глубокой древности под рубашкой и другими верхними одеждами носили нижнюю нательную рубаху из тонкого ровного белого полотна, так называемую исподнюю рубаху. «...Современное название «белье» происходит от другого старинного слова «белье» - беленые ткани». Все цветные ткани назывались крашенинами.В холодный период года носили одежды из шерсти. Простые люди с глубокой древности умели изготовлять шерстяную ткань из овечьей шерсти - сермяжное сукно (сермягу), шедшее на изготовление теплых одежд. На княжеских дворах ткали высококачественные шерстяные ткани. Этим занимались специально обученные работники. В домонгольской Руси умели изготовлять также набивные шерстяные ткани с крупным геометрическим рисунком. На Руси вырабатывалось достаточно много видов шерстяных тканей: сукно, понева (шерстяной или полушерстяной домотканый текстиль), власяница - ткань из, волос животных, пестроткань, шерстяная ткань с вытканным на ней рисунком в клетку или полоску. Тонкие высокого качества сукна поступали из Европы. Одежды князей и знати выполнялись из дорогих византийских тканей: парчовых, шелковых, вышитых золотом и серебром. Все они назывались на Руси паволоками. Для головных уборов использовались сукно, парча, мех (в качестве отделки и утеплителя). Мужская одежда. Гардероб князей и знати был не очень разнообразным, но одежды были красивы, красочны, гармонично сочетались с образом жизни, нравами, понятиями о красоте и достоинстве. Князь носил длинную туникообразную рубаху, под которую надевал исподнюю рубаху и порты (штаны) на гашнике, т.е. шнурке. Сверху надевалась свита (киевский кафтан). Свита представляла собой накладную длинную верхнюю одежду с длинными узкими рукавами, расширенную книзу с помощью клиньев, вшитых в боковые швы. Свита отделывалась каймой по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Носили свиту с широким поясом. Поскольку длина свиты была выше щиколотки, приблизительно до середины икры, то обуви придавалось большое значение. Яркие сапожки из мягкого сафьяна были с высокими голенищами, которые скрывались под свитой. В холодный период года носили свиту, подбитую мехом. Поверх свиты надевался плащ корзно. Это единственный вид драпирующей одежды, который носили на Руси. Корзно оторачивался каймой из золотой ткани, скреплялся на плече застежкой, имел подкладку, как правило, контрастного с лицевой стороной цвета. Корзно мог быть наброшен только на левое плечо либо на оба плеча. На русских иконах часто встречается первый вариант ношения корзно, причем заметно стремление людей к гармоничному драпированию плаща, особенно в тех случаях, когда край его с диагональным срезом переброшен через левую руку. Так достигалась почти параллельность линий края, отделанных каймой. Почти на всех иконах святые изображены в плащах, надетых и задрапированных именно так. Застежка для корзно применялась небольшая, видимо, на Руси ей не придавалось такого значения, как в византийско-римском костюме. Костюм дополняла круглая невысокая шапка полусферического очертания, отороченная мехом и довольно часто с отделкой из драгоценной ткани и жемчуга. Именно в таком костюме изображали Бориса и Глеба на иконах мастера среднерусской школы. Бедные люди носили одежду более простую, и ассортимент ее был не так разнообразен, как у людей богатых и знатных. Основной одеждой была рубаха навыпуск длиной до колена у зрелых мужчин и несколько короче у молодежи. Рубаха белого, красного или синего цвета была льняная либо посконная, без воротника, с небольшим разрезом спереди и широким поясом. Рубаха надевалась поверх портов (штанов). Они были длинные, неширокие, штанины постепенно и слегка сужались книзу. Порты носили на шнурке (гашнике) в сборку. Зауженные книзу порты носили обычно с лаптями или сапогами. Кафтан из сермяги довершал костюм в холодное время года. Нарядный костюм крестьянина, богатого поселянина имел более дорогую отделку: воротник-ожерелье, круглый, украшенный вышивкой жемчугом, нарядные зарукавья (прототип будущих манжет), сапоги вместо лаптей. Иногда и сама рубаха была дорогой, из узорной ткани. Необходимым дополнением к костюму была калита (кошелек на поясе). Женская одежда. Простые женщины носили длинную рубаху. Знатные женщины поверх исподней надевали верхнюю рубаху, которая шилась из дорогих тканей, а сверху плащ корзно. Рубаха имела вырез у шеи на мелкой сборке либо круглый по шее. Замужние женщины носили также поневу, надетую поверх рубахи. Понева представляла собой прямоугольный кусок ткани, сшитый из трех полотнищ и собранный на талии шнурком, т.е. это была юбка, не сшитая спереди, а напоминающая широкий фартук, надетый на поясницу и завязанный спереди. Девушки носи- ли поверх рубахи запону - нарамник, опоясанный на талии. Поневы и запоны, как правило, шились из пестряди или пестроткани. Праздничной одеждой была дорогая, широкая, неопоясанная, узорчатая (с вышивкой) туника с короткими свободными рукавами. Она называлась навершник. Красочность, монументальность, величавая статичность парадной одежды характерны для женского костюма Древней Руси. Знатные женщины носили туники, но из более дорогих и узорчатых тканей, шелка. Обувь. Самой древней славянской обувью считаются поршни (постолы) - башмаки, скроенные из мягкой кожи. У богатых и знатных мужчин и женщин популярными были мягкие сафьяновые сапожки, яркие, красивые, удобные; у бедных людей - сапоги из грубой кожи и лапти из лыка с онучами (портянками) и оборами (завязками), закреплявшими их на ноге. Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы князей, знати, богатых купцов имели вид меховых колпаков. Носили также круглые шапки из парчи и бархата, вышитого серебром, жемчугом, золотом, из сукна, часто отороченные дорогим мехом, например соболем, куницей. Дружинники и воины носили шлемы - луковицы (шеломы) с бармицей - металлической кольчужной сеткой, прикрывающей шею. Простолюдины ходили в шапках и колпаках из войлока, шерсти, меха. Женщины носили круглые шапки, напоминавшие мужские, из бархата или парчи с меховой опушкой. Шапки простолюдинок были из простых материалов. Помимо шапок существовало много видов покрывал, платков, которые прижимали к голове венцом, обручем, шапкой.
Убрус - покрывало, платок прямоугольной формы - обматывался вокруг головы; один конец, украшенный вышивкой, спускался на плечо и грудь, другой подтыкался под подбородок. Убрус мог быть в форме треугольника (как косынка или шаль). В этом случае он закреплялся под подбородком застежкой. С помощью убруса можно было скорректировать овал лица. Убрус мог быть белым или цветным. Княгини носили корону (венец) поверх покрывала или вуали, девушки - ленты, повязки, обручи из бересты и кожи. До XI в. в древнерусском костюме не было различия между женскими и мужскими украшениями. Основными из них были ожерелья, серьги, подвески. К ХШ в. южнорусские (Киев, Чернигов и др.) ювелирные изделия стали самыми популярными из-за высокого мастерства исполнения. Из других русских украшений можно назвать колты - височные украшения, гривны - шейные украшения кольца, серьги и браслеты. Украшения были из золота, серебра и серебра с чернью и отделывались самоцветами. Изделия были массивными, но красивыми. Киевские золотые изделия отличались особой изысканностью, так как в них применялась такая техника отделки, как скань, эмаль, зернь, широко использовался жемчуг. В одежде применяли специальные крепежные устройства из серебра - аграфы. Выбор косметических средств был невелик. Они были в основном растительного происхождения. С глубокой древности подметили, что употребление в пищу свеклы улучшает цвет лица, ею же румянили кожу щек. Брови слегка подрисовывали (корректировали) сажей.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

В Италии мода Ренессанса, связанная с развитием человека как личности и осознанием им своей индивидуальности, зародилась прежде всего в Италии - колыбели эпохи Возрождения. Исторические рамки эпохи Возрождения различны, в Италии ее начало относится к ХV веку. Италия была страной, в которой постоянно пробивались на поверхность жизни ростки античных традиций и где готический стиль, распространенный в других странах Европы, вплоть до Испании, имел малое влияние. Новый характер жизни, новое представление о красоте вызвали к жизни и новые формы костюма. Красота ренессансной одежды заключалась уже не в графичной изысканности силуэта позднего средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний. Даже в деталях костюма исчезла средневековая дробность. На изготовление одежды шли драгоценные ткани- шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь косцом Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. В силуэте одежды горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Мужской костюм характеризуют спокойные четкие формы и пропорции, придающие фигуре устойчивость. Основой мужского костюма служили "дублет" (пурпуэн) и штаны-чулки, которые пристегивались к плотно сидящему на теле дублету. Дублет обязательно простегивался с несколькими прокладками и сверху покрывался богатой тканью, рукава иногда прикрепляли при помощи шнурков. Это позволяло к одной и той же куртке одевать несколько рукавов. Дублет плотно облегал грудь до талии, а от нее расходился короткой или длинной баской. Застежка могла быть потайной спереди или сзади. Дублет мог быть из узорной ткани, гладкой и с прорезями, с накладной узорной тесьмой, металлическими украшениями и т.д. Он надевался на рубашку, которая виднелась через прорези. Особое внимание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани, она была с квадратным, овальным или круглым и обязательно сильно собранным вырезом. 



Мужская одежда этого времени достаточно разнообразна. На картинах того периода мы встречаем франтоватых и женоподобных юношей в коротких узких курточках, обтяжных штанах с длинными волосами и небольшими шапочками на голове. Пожилые люди носили длинные и свободные кафтаны. Такие кафтаны часто имели длинные широкие висячие рукава и обычно не опоясывались. Длина их была различна: одни доходили до колен, другие - до лодыжек. Дополнением к туалету служили поясные карманы и кошельки (т.е. привязанные к поясу) и перчатки. Украшениями служили цепи и перстни. Головных уборов было множество: и маленькие круглые шапочки типа фески, и шляпы с полями, и повязки типа тюрбана, и капюшоны. В женском костюме в XV веке ведущими были флорентийские моды. Ренессанс создал первую литературу об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Существовали и точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура. Итальянки носили одновременно два платья - нижнее с длинными рукавами и верхнее с широкими. Жесткие ткани, например парча с крупным узором, чаще всего с мотивами граната, диктуют новый покрой и драпировку из складок. Женское платье XV века присборено таким образом, чтобы создать широкие, симметричные фалды, напоминающие спокойный ритм ренессансной архитектуры. Платье, которое в период готики тесно облегало фигуру и ниспадало с хрупких, подчеркнуто опущенных плеч, теперь намного больше воплощает телесность и объемность. Лиф имел декольте характерной формы - спереди квадратное, а сзади треугольное, что зрительно удлиняло шею. Рукава были прямыми, обычно они пристегивались к лифу или вметывались в пройму, так что к одному и тому же платью можно было одевать разные рукава. Узкий рукав часто разрезали вдоль и обнажали рубашку. Вероятно, первоначально это можно объяснить требованием времени уделить особое внимание удобству и подвижности. В конце концов этой тенденции был подчинен весь покрой платья. Сначала разрезы делались по швам, они были вертикальны и имели форму фруктовой косточки или яйца, и только позже, в ХVI веке, рукава стали разрезаться во всех направлениях. На парадные платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли полотнище ткани, собранное в мелкую складку и слегка волочившееся по полу. Головные уборы - шляпы различной формы - надевали главным образом пожилые женщины, молодые же предпочитали вплетать в волосы нити жемчуга и кораллов, волосы украшались специальными сеточками и вуалями. Прическа была сложной, но изысканной. В моде были золотистые волосы. Так как красивым считался высокий лоб, волосы надо лбом сбривались на ширину двух пальцев. Дополнением к костюму служили перчатки, богато вышитые носовые платки (впервые появившиеся в это время) и подвесные кошельки. Обувь была мягкой. С XVI века итальянский костюм испытывает влияние чужеземных мод, причем особенную роль играла Испания, которая в это время становится на некоторый период одной из сильнейших европейских держав, диктующей свои вкусы и моды.

Средневековье

 Костюмы Византийской империи (VI - Х вв.) 

Культура Византийской империи складывалась и развивалась под влиянием античной. Но становление той культуры тесно связано с развитием новой религии христианства. Вопросы религии занимают в жизни. Византийского общества одно из главных мест. Византийская мода, наследница моды римской, сохранила как античную. верхнюю одежду тогу, паллу, пенулу, изменив только их названия, так и нижнюю тунику. Плавная линия силуэта римской одежды с ее многочисленными драпировками заменяется четким, сухим контуром, подравнивающим человеческое тело к цилиндрической форме. Ткани для одежды делают плотные, тяжелые, одноцветные и с рисунком. Появившаяся в эпоху поздней Римской империи новая часть мужской одежды штаны, были всеобщей мужской одеждой в Византии. Верхней частью одежды была туника "далматика", однако она мало напоминала классическую римскую. По сравнению с типичной древнеримской одеждой византийская имела меньшую ширину, которая в основном обусловливалась большей плотностью ткани. Тога уже не драпируется, потому что она сшита из жесткой парчи, на которую нашиты металлические пластинки, и, кроме того, она украшена многочисленной вышивкой, что делало ее еще более жесткой. Такая одежда стоит, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности. Сохранились постановления о запрещении носить определенного вида одежды, особенно из дорогих тканей, лицам, стоявшим на нижних ступенях социальной лестницы. С VI века тогу перестают носить как официальный костюм. Его заменяет плащ. Этот плащ закрывает фигуру с головы до ног, срастается с ней, и человеческое тело под ним буквально исчезает. Византийская мода является наследницей моды античной и в то же время предшественницей раннего средневековья.

Именно здесь зародилась новая женская мода носить сразу по нескольку одежд, которые одевались одна на другую. Это были широкие туники рубашкообразного покроя, к которым Византия добавила еще рукава. нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя широкие. Поверх тех туник одевался еще жесткий плащ. Таким образом, для византийской моды тело человека и природа не представляли интереса, она создает из фигуры как бы стилизованный абстрактный треугольник, заполненный богатой декорацией и орнаментом. Массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, надетое поверх рантни, сочетается с двухъярусным золотым венцом и драгоценными камнями. На ногах шитые золотом башмаки. Женщина преобразилась с головы до ног, превратившись в сановницу. Шерсть и полотно забыты. Наступило господство парчи, затканной золотыми и серебряными нитями, украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которая ценилась как драгоценность. Эти дорогие ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI века знали тайну производства шелкового полотна. Дорогие шелковые ткани, конечно, имели право носить только высокие сановники, а самые дорогие только члены императорской фамилии. Чаще всего парча была украшена геометрическими мотивами из кругов, квадратов, крестов и звездочек, либо стилизованными животными и растениями. Эти образцы стали основой орнаментики средневековья. Сочетание разнообразных оттенков цветов в соединении с металлическими нитями, сопоставление различных фактур, характер рисунков, тесно связанных с ее поверхностью, представляет для нас большой интерес и является одним из крупнейших этапов развития искусства оформления тканей. Развитие "норм одежды основной массы византийского населения проследить значительно труднее, чем костюм аристократии или императоров. Ее характерной особенностью были простота и целесообразность. Ткани использовались шерстяные, полушерстяные и льняные, одноцветные и с набивным рисунком. Византийская мода сохранилась в русской одежде на протяжении 800 лет почти безо всяких изменений. Византийская культура вообще оказала большое влияние на формирование художественной культуры Древней Руси. Историческое значение византийского искусства достаточно велико, а вся византийская культура в целом явилась звеном, связавшим античный мир с новым, и во многом способствовала дальнейшему расцвету европейской культуры. 

Европейский костюм романского периода 

После падения Римской империи в 476 г. самая значительная часть античного культурного наследия была утрачена. Чтобы понять происхождение европейского костюма и дальнейшие пути его развития надо обратиться к источникам, описывающим костюм тех племен и народов, которые заселяли европейские окраины Римской империи и смешались в пришедшими с востока варварами. Согласно этим описаниям основными частями одежды галлов были: короткие штаны, короткая туника, небольшой плащ "сагум" наподобие пелерины, башмаки из кожи и чулки из ткани. В раннем средневековье одежда, как и ткани, изготовлялась обычно в поместье феодала для него самого и его семьи. В тот период одежду шили из льняных и шерстяных тканей. Костюмы для высшего сословия шили из тканей преимущественно ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы для простонародья - серого, коричневого. Ткани были безузорными, одежда украшалась меховой опушкой или вышитой узорной каймой. Декоративность костюма достигалась сочетанием контрастных цветов. 



Сословные различия в одежде проявлялись главным образом в качестве ткани и драгоценности отделки, а не в форме костюма, так как покрой всех одежд был еще очень прост и примитивен. Мужской костюм состоял из двух туник, надетых друг на друга. Они могли быть и короткими и длинными - туника короля могла доходить до пола Туника всегда опоясывалась, а над поясом был напуск. Нижняя туника - "камиза" - была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя - "коста" могла быть без рукавов или с короткими широкими рукавами. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу. Верхней одеждой служили различного типа плащи. В отличие от греков и римлян мужчины обязательно носили штаны, исконно варварскую часть костюма. Штаны были длинными, до щиколотки, узкими, но не облегающими, или в виде чулка- трико, туго облегающего ногу. Эта деталь одежды на протяжении нескольких столетий была основной в европейском костюме. Одежда феодалов дополнялась перчатками, неизвестными древнему миру, и драгоценностями - многочисленными застежками и пряжками, ожерельями, браслетами и т. д. Орнаментика этих украшений своеобразна: то переплетения лент, шнуров, условно трактованные животные, выполненные из металла, драгоценных, полудрагоценных и цветных камней. Композиционно уравновешенный рисунок располагается так, что подчеркивает функцию вещи. Это говорит об органическом единстве между назначением вещи, ее формой и декоративной отделкой, о самобытности искусства европейского средневековья. Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую, только эти туники были длинными. Туники назывались "котта" и "сюрко". Силуэт костюма имел вид трапеции: одежда узкая в плечах и сильно расширенная к низу. Рукава у котты были длинные и узкие, у сюрко - иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Верхней одеждой служили длинные полукруглые плащи ярких расцветок. Обувь из цветной кожи имела вид закрытых туфель на мягкой подошве без каблука. Девицы носили либо длинные косы, либо распущенные волосы, подхваченные вокруг головы обручем, а замужние женщины скрывали волосы под головным убором - круглым платком с отверстием для лица. Интересным явлением для того периода было появление специальной "гербовой одежды". Начиная с конца ХП в. рыцарские гербы, возникшие как значки на доспехах, позволяющие отличить друг от друга закованных в латы рыцарей, превращаются постепенно в родовые знаки, которые имеют постоянное изображение и традиционные цвета. Иногда герб делился на две и даже на четыре различные. по цвету части. В тесной связи с геральдикой находилась и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась "мипарти".



Античность

Крит и Микены (2000 - 1000 до н. э.) 

В египетских пирамидах и надгробиях изображены иностранные послы, подносящие правителям Египта богатые дары. В период Нового царства среди посланников других стран и послы с острова Крит. Их одежда в корне отличалась от одежды египтян. У них выкроенное и сшитое платье, разделенное на три части - жилет, рукава и юбка, в чем видно наследие древних восточных культур. Утонченность египетской моды заменило здесь пестрое и буйное разноцветие красок. Критская мода не знает мягких нюансов египетской моды. С нашей сегодняшней точки зрения, она испытала на себе гораздо большее влияние Востока. Как и в Египте, мужчины носили короткий набедренный передник, богато украшенный, а в качестве верхней одежды на плечи они надевали как бы накидку, закрепленную на одном плече застежкой. Волосы по большей части были закрыты шлемом либо шляпой с широкими полями. Любимой обувью были полувысокие богато вышитые сапожки на каблуке. Дополнением к одежде служили драгоценные пояса с золотыми фигурками, к которым были прикреплены инкрустированные кинжалы. Для одежды царского рода были характерны всевозможные ожерелья, перстни и браслеты. Женщины имели в той культуре бесспорное преимущество. Символом всей минойской культуры является богиня со змеями, маленькая фаянсовая фигурка, одетая в модное платье того времени с обнаженной грудью. Другой символ той культуры - "Парижанка". Так называют изображение сильно накрашенной девушки на одной из настенных росписей в Кноссе (2-е тысячелетие до н.э.), производящей впечатление современной девушки большого города. Микенская мода вложила в женскую одежду понятие так называемого женского очарования - подчеркивание бедер и таза, тонкой талии, бюста. Она создала женскую моду с точки зрения натуралистического взгляда на мир, с точки зрения воплощения в расцветке тканей буйной растительности - лиан и вьющихся растений и морских волн, что в полной мере получило свое дальнейшее развитие в возникшем много позднее модерне. Для женской одежды характерна широкая юбка, как на кринолине, обычно украшенная воланами, которая дополнена маленьким фартучком и жилетом с короткими, очень узкими рукавами, с безмерно глубоким вырезом, обнажающим грудь. Расширенная книзу юбка скорее всего поддерживается обручами. Эта юбка дополняется прилегающей, вырезанной углом спереди, еще более короткой юбкой, что-то сред нее между панцирем и полутурнюром. Юбку дополняет жилет, как бы зашнурованный корсет, обнажающий бюст. Критские женщины носили много украшений и драгоценностей, не только перстни, ожерелья и серьги, но и диадемы, красивые застежки, золотые подвески, шпильки, поддерживающие прическу и платье. Жители Крита в совершенстве владели искусством обработки драгоценных металлов, они отделывали драгоценности гравировкой и чеканкой. Микенская мода в дальнейшем стала основой для возникновения многих модных течений. Она остроумно была названа модой первых кринолинов. Этот микенский стиль появился в натуралистической моде конца девятнадцатого столетия. И в наше время из микенской модной мешанины выбирается та или другая деталь. 

Древняя Греция (VIII - II вв. до н. э.) 

Понятие о гармонически развитой человеческой личности, сложившееся в Древней Греции, во многом определило характер и пути развития греческой культуры, становление типа костюма. Одежда древних греков была очень проста по своему покрою, она состояла из прямоугольных кусков ткани, задрапированных на фигуре различными способами. Костюм напоминал стройные колонны античных храмов. Строгость и простота ценились более всего. Две основные одежды греков (мужчин и женщин) - хитон и гиматий - были сделаны из прямоугольных кусков шерстяных и льняных тканей. 



 Ткани выделывались ручным способом на вертикальном станке и обладали большой эластичностью и драпируемостью. Хотя грекам были известны различные краски - синие, желтые, коричневые, пурпурные и другие, - но любимым и наиболее распространенным цветом в классическую эпоху был белый. Мужской хитон чаще всего делали из одного куска, с разрезом для головы по поле речному сгибу ткани, боковые (долевые) стороны сшивали, оставляя отверстия для рук. Хитон подпоясывали поясом, из излишней длины делали напуск, ширину равномерно распределяли складками. Иногда хитон мог иметь небольшие рукава, сделанные из того же куска ткани. Длина хитона могла быть различной, но в классический период хитон доходил до колен. Пожилые люди носили более длинный хитон, молодежь - более короткий. Гиматий был основной "классической" одеждой, представлял собой прямоугольный кусок шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами, например: один конец, слегка задрапированный, спускали с левого плеча на грудь, оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину. Кроме гиматия греки носили и хламиду - одежду путешественников и воинов. Она была небольшого размера, овальной или прямоугольной формы. Хламиду накидывали на спину, и оба плеча, скалывая на груди пряжкой. Иногда ее скалывали на правом плече, оставляя свободной правую руку. В классический период мужская прическа состояла из коротко остриженных волос, недлинной бороды и усов. Голову греки обычно не покрывали, только отправляясь в поход или во время непогоды они одевали очень простые по форме головные уборы, называемые петас. Обувью служили сандалии различных типов и мягкие кожаные полу сапоги. Костюмы греческих женщин подчинялись тем же эстетическим требованиям, что и мужские. Однако они были более закрытыми и более длинными. Нижней одеждой был хитон. Хитон был домашней одеждой и выходить в нем на улицу считалось неприличным. Можно выделить два основных типа хитонов: хитон с отворотом (диплоидием) - дорийский, и широкий хитон с застежками вдоль рук или без них - ионийский. Дорийский хитон представлял собой прямоугольный кусок ткани длиной более человеческого роста на 60-70 см, сшитый в долевом направлении. Верхний край его отгибали на 50- 60 см, затем скрепляли пряжками на плечах, слегка драпируя. Хитон подпоясывали поясом, распределяя всю его ширину ровными мягкими складками. Излишек длины образовывал сверх пояса своеобразный напуск. Часто напуск сверху скрепляли еще одним поясом. Хитон украшался вышитым или расписным орнаментом, который располагался по нижнему краю хитона, а также по отвороту. В качестве верхней одежды употреблялся пеплос. По форме и способу драпировки он напоминал хитон, но был длиннее и с большим количеством складок. Поверх хитона и пеплоса (а иногда просто поверх хитона) женщины одевали гиматий. Женские плащи были меньшего размера, но всегда богаче орнаментированы. Иногда костюм дополняли легким шарфом из полупрозрачной ткани. Обувью служили сандалии, а также мягкие туфли и даже полу сапоги. Прическа и украшения дополняли облик греческих женщин. Обильные, пышные, длинные волосы были одним из первых признаков женской красоты в Древней Греции. За ними тщательно ухаживали, их причесывали самыми сложными способами, Классической прической можно считать так называемый греческий узел. Греческие женщины пользовались косметическими средствами: они румянились, подкрашивали губы, подводили брови, оттеняли веки, душились. Искусные греки изобрели не только фальшивые косы, но и парики. Ювелирное искусство Греции еще в догомеровский период достигло большого совершенства. Многие драгоценности - шпильки, гребни, пряжки, застежки и т.д. - были миниатюрной скульптурой из драгоценных металлов.

ДРЕВНИЙ ВОСТОК



Древний Египет (3000 до н. э . - 1000 н. э.) 

Основным признаком одежды в период древних культур является ее неизменяемость, постоянство и однообразие, но уже в те далекие времена мы видим техническое совершенство одежды, вполне совершенные ткани и большое изящество в обработке платья. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. Фигура человека в египетских памятниках всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней стилизована и одежда. Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной, во втором тысячелетии она остается такой же, как в четвертом. В принципе речь идет только о двух типах одежды - мужской и женской. Только ее отделка и качество ткани означали разницу между отдельными общественными классами. Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, туловище было свободно от одежды. И именно от той простой повязки, называемой "схенти" и выполняющей роль фартука (то была и рабочая одежда), стала складываться одежда царей, богов и их свиты. 





Схенти у них мягко собрано в складки, оно украшено цветными поясами, а его передняя часть расширяется книзу в виде треугольника, украшенного геометрическими узорами. В живописи и скульптуре красиво контрастируют белая набедренная повязка и коричнево-красный цвет мужского тела. Цвет кожи для изображения мужских фигур был точно установлен. В отличие от мужчин женщины и рабы имели кожу другого определенного цвета - желтого. Все здесь четко предписано и строго выполняется. Женское платье Древнего и Среднего царства также чисто функционально. Это платье из тонкого полотна. Оно представляет собой как бы тесно облегающий футляр, позднее эта одежда стала называться "калазирис"), точно обрисовывающий фигуру. Платье начиналось под грудью, поддерживалось на плечах одной или двумя широкими лямками. Обратим внимание на все изящные детали египетской моды. Мужская и женская одежда основана на контрасте, как цвета, так и материала. На мягком гладком материале женской одежды или на обнаженном теле выделяются рельефные цветные полосы фаянсовых бус (чаще всего синих или зеленых цветов), которые образуют как бы воротник и дополняют мужскую и женскую одежду. Красочные украшения контрастируют чаще всего с белым цветом одежды, колоннообразные фигуры - с густыми черными париками, геометрически обрамляющими лицо. Египтяне гримировались, как мужчины, так и женщины, и согласно установленной традиции подкрашивали глаза, брови, губы. В период Нового царства мы встречаемся с новой стилизацией одежды, с еще большей роскошью и разнообразием красок. Аристократический костюм той эпохи характерен тончайшими тканями разнообразных расцветок, обилием золотых и эмалевых украшений и появлением большого количества плиссировок. Теперь одежда для знатных изготовляется преимущественно из прозрачных льняных и хлопчатобумажных тканей, не уступавших нашему современному тонкому шелку. Ткани не только окрашивались в самые различные цвета, их вышивают сидонские рабыни. Но изменения форм одежды происходит в пределах установившегося типа. Стремление к узким, облегающим тело одеждам сказывается даже в драпировках, которые обычно скрепляют в нескольких местах, отчего люди кажутся спеленутыми. Происходит процесс сближения форм женской и мужской одежд: калазирис, положенный до сих пор только женщинам, носят теперь и мужчины. Большие круглые воротники-ожерелья теперь носят не только фараон и члены его семьи, но и многие богатые слои населения. Женская одежда была сходна с мужской, но узкая рубашка, древний и любимый египтянами калазирис, сохранялся на протяжении всего периода Нового царства. Его часто носили с плиссированной юбкой и покрывалом. Египетский костюм дополняли разнообразные украшения: браслеты для рук и ног, ожерелья, серьги, диадемы. Египтяне знали чеканку и гравировку, они умели обращаться с драгоценными камнями и их заменителями. Именно в Египте возникли все виды украшений из драгоценных камней. На форму одежды, на ее декоративную сторону египтяне обращали большое внимание, но обувь их была очень простой - это примитивные сандалии из кожи или тростника; часто египтяне изображали людей босыми, видимо, обувь одевали только при выходе из дома. После объединения Верхнего и Нижнего Египта знаком власти фараона стала двойная корона "атев", украшенная символами этих государств - коршуном и змеей (уреем). Вторым древнейшим головным убором фараона был большой платок из ткани "клафт". Спереди он имел фигурные вырезы, на лбу его придерживала узкая лента с металлическим обручем. Круглое большое ожерелье символизировало солнце источник жизни на земле. Остаток первобытных атрибутов власти племен скотоводов пастушеский жезл и искусственная (золотая) борода также были знаками могущества фараона. Египетский костюм, как и все египетское искусство в целом, почти во все времена были привлекательны своей таинственностью и стариной. В двадцатых годах нашего века события повлияли на увлечение египетской модой (открытие гробницы Тутанхамона в 1920 г.). Сегодня общая линия египетской моды является по-прежнему привлекательной для художников. 

Ассиро-вавилонский костюм (100 - 700 гг. до н. э.) 

Памятники ассиро-вавилонской культуры рассказывают нам о специфических особенностях той страны, о нравах, обычаях и образе жизни людей. Военизированный характер государства, вся история которого состоит из громадного количества походов с завоевательными целями, наложил отпечаток на нравы людей, жесткие и грубые. Произведения искусства, сохранившие нам внешний облик ассиро-вавилонян, отличаются условностью трактовки. В передаче фигуры, одежды и волос ассирийцы придерживались некоторой орнаментальности. Большинство дошедших до нас произведений искусства посвящено походам и охотам царей, осадам городов и крепостей, приношениям дани покоренными народами. По внешнему виду ассирийцы во многом противоположны египтянам. Это был коренастый, мускулистый народ, большеголовый, с крупными чертами лица, обильной растительностью на лице и великолепными волосами, очень сложно и тщательно причесанными. Их одежда была типичной для Востока. 



В ней мы встречаем зачатки кроя, который лег в основу всех видов восточных одежд более позднего периода. Основной одеждой вавилонян всех классов и групп была рубашка "канди" с цельнокроенными рукавами до локтя. У знати и, особенно у царя она отличалась большой декоративностью. Социальное положение людей было ясно выражено в костюме. Длинную рубашку мог носить только царь, жрецы, приближенные царя и крупные чиновники. Все остальное население носило короткую рубашку, подпоясанную по бедрам широким поясом, хорошо защищавшую их тело от резких колебаний температуры Месопотамии. Стоимость одежды и количество надеваемых одновременно одежд строго регламентировались, и больше одной одежды мог носить только царь. Кроме богато украшенного канди царь надевал плащ "конас", являвшийся знаком царского достоинства. И канди и конас украшались разноцветной вышивкой геометрического узора, в которую вводили металлические пластинки. Бахрома, окаймлявшая конас и канди, выделывалась из особенно тонкой шерсти и окрашивалась в пурпур. Канди царя почти всегда был белого цвета, но плащ окрашивался пурпуром. В сочетании с золотыми пластинками и вышивкой костюм царя производил необычайно красочное впечатление. Головной убор царя, тиара "кидарис", состояла из войлочного с узким верхом колмака, украшенного золотыми пластинками, и золотого венца-повязки "фанонс" с эмалью и драгоценными камнями, концы повязки заканчивались бахромой, они завязывались на затылке и спускались на спину. У приближенных и слуг царя знаком отличия была бахрома, украшавшая канди. Длина и ширина бахромы указывали на положение приближенного. 


В ассиро-вавилонском искусстве почти нет изображений женщин, но немногие памятники дают нам возможность предположить, что по покрою и ярме женская одежда мало отличалась от мужской - женщины носили длинные рубашки с рукавами, сверх которых одевали покрывала-плащи. Цари по большей части были изображены босыми или в простых кожаных сандалиях. Основная ткань, из которой делалась одежда в Ассиро-Вавилонии - это различные виды шерсти. Ткачество и украшение тканей вышивками достигли в этой стране высокой степени мастерства. Одежда знатных лиц дополнялась украшениями нз драгоценных металлов - серьгами, браслетами, кольцами, имевшими различное символическое значение. Простые по форме и тяжеловесные, они интересны своим орнаментом. В нем священные для древних элементы миро - здания - солнце, луна, звезды - превращены в строгий символический рисунок.

МОДА ХХ века

Двадцатый век стал знаковым в развитии новых тенденций. Модные дизайнеры 20 века придумывают очень интересные коллекции, которые мир с удовольствием воспринимает, одевает и наслаждается жизнью. С моей точки зрения, интерес к индивидуальному подходу возрос потому, что увеличилось количество индивидуальностей, которые заинтересованы выглядеть всегда привлекательно, сначала самому себе, затем окружающим его людям. Будь это женщина или мужчина!!!  

Что нового приподнёс XX век для истории моды?

Для достижения равноправия с мужчинами в 20-х годах рождается образ мальчика-подростка, это отражалось во всем – волосы коротко стриглись, а талию, бедра и грудь скрывали. Стали модными самые простые формы покроя. Платье было прямым по всей длине, да и вся остальная одежда характеризовалась несложными строгими линиями. На смену корсетам пришли бюстгальтеры, а также в гардероб женщины вошли брюки.

В 30-х с помощью знаменитого “Маленького черного платья” Коко Шанель стирает границу между бедными и богатыми. Вопрос женской эмансипации все еще актуален – становятся модны костюмы, скроенные наподобие мужских. Одежда для отдыха с ее свободными формами оказывает большое влияние на повседневную одежду. Брюки стали неотъемлемой частью женского туалета. Появляется трикотажный костюм, который завоевывает большую популярность у слабой половины человечества.

В начале 40-х пришла вторая мировая война, мужчины ушли на войну, а женщины встали на их рабочие места, что не могло не отразиться на тенденциях – в моду вошли комбинезоны. Но уже в конце десятилетия возрождается классический женский силуэт в форме песочных часов. Главным козырем стали юбки-колокольчики и перетянутые осиные талии.

В 50-х стали модными пышные формы. Идолом тех лет была Мерилин Монро,которая и по сей день не дает покоя сердцам многих мужчин. Основной тенденцией того времени стали шикарные дорогие аксессуары.

В 60-х идеал роскошного тела упал и на пьедестал взошел подростковый силуэт, идеализированный в стиле Твигги (британская модель и символ 60-х). Возвращается стиль под мальчика. Появляются чулки и колготки, а пальто, платья и юбки, которые становятся все короче и короче, теперь могут быть только прямого покроя.

В 70-х появляется движение хиппи, которое смешало в себе природные и этнические символы, сексуальную революцию, свободу и психоделические орнаменты (треугольники, круги, квадраты). Главенствующее положение заняли джинсы, совершившие переворот в моде. Появились брюки клеш и широкие ремни с большими пряжками.

В 80-х стали модны излишества – огромные подплечники, юбки-тюльпаны, разнообразные клипсы, браслеты, бусы и прочая бижутерия. Это было десятилетие контрастов. Деловые костюмы, куртки-косухи, свитера с люрексом, обтягивающие юбки до колена, стиль панков, - все это лицо 80-х годов.

Мода в последнем десятилетии 20-го века стала ретроспективой и смешением всех тенденций и стилей в одежде уходящего столетия. Кроме эклектики, 90-е принесли нам повседневную одежду, в которой можно было ходить на работу, на вечеринки и вообще куда угодно.



Теперь осталось выяснить, что же ждет нас в следующем тысячелетии? Ведь уже сейчас модельеры и кутюрье поражают публику своим воображением и фантазией? Скорее всего, мода 21 века будет повторением пройденного с какими-нибудь сумасшедшими нововведениями, но кто знает, что придет на ум непостоянной ветренице – моде. Поживем – увидим. Что создали самые знаменитые люди мира моды в XX веке:

1921 г.


В продаже появился новые духи Chanel № 5, созданные бессмертной Габриэль Коко Шанель.

1926 г.


– Она же создает свое знаменитое “Маленькое черное платье”, совершившее переворот в моде.

1947 г.


– Кристиан Диор показал свою первую коллекцию, в которой был представлен совершенно новый, революционный женский образ с высокой грудью, узкой талией, округлыми плечами и полными бедрами. Журналисты окрестили эту коллекцию “New Look”.

1966 г.


– Ив Сен Лоран создал смокинги для женщин. А Пако Рабанн в том же году представил коллекцию платьев из пластика, бумаги и металла.

1971 г.


–Все тот же Ив Сен Лоран позирует обнаженным для рекламы своих духов YSL pour homme.

1976 г.


– Жиль Сандер вводит многослойный стиль “Onion”.

1980 г.


–Авангардный японский дизайнер Реи Кавакубо одна из первых вводит в моду одеваться полностью в черный цвет.

1982 г.


– Кельвин Кляйн проводит провокационную рекламную кампанию белья с Марки Марком.

1984 г.


– Донна Каран изобретает новый вид женской одежды – боди.

1985 г.


– Компания “Hugo Boss” создают одежду для фильма ”Рокки 5” с Сильвестром Сталоне.

1993 г.


– Дольче и Габбана создают сногсшибательную коллекцию для Мадонны.

1997 г.


– Александр Маккуин становится преемником Джона Гальяно на посту главного дизайнера дома Живанши. В свою очередь Джон Гальяно становится главным дизайнером дома Диор.

1998 г.


– Александр Маккуин устраивает супер-шоу в московском метро.




Да, у меня есть несколько настоящих подруг, но мы друг дружку не очень-то любим. Янина Ипохорская
ещё >>