Выживание человека в Природной среде - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
§ Автономное пребывание человека в природной среде 1 49.9kb.
Тренировочные задания по подготовке к гиа 1 1 29.74kb.
"Паукообразные. "7-й класс 1 109.69kb.
Научно-практическая конференция для обучающихся «православие и современность» 1 110.01kb.
Урок разработан учителем биологии Селезневой А. Т. 2012г Тема урока... 1 139.13kb.
Действия работников организаций в чс природного характера 4 535.82kb.
К вопросу о роли эколого-экономической оценки ущерба окружающей природной... 1 82.34kb.
Учет природной среды в экономической географии 1 51.84kb.
16. аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации 3 413.8kb.
Актуальность темы 1 177.53kb.
Комплексные исследования процессов, характеристик и ресурсов арктических... 1 358.75kb.
1 Продукты извержения вулкана Шлаки фрагменты 1 22.49kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Выживание человека в Природной среде - страница №1/1

Выживание человека в Природной среде

1. Как выбрать место для стоянки в тайге?

2. Какое временное укрытие можно построить в лесу?

3. Какие материалы можно использовать для сооружения временного жилья в лесу?

4. Как следует действовать при разведении костра в лесу?

5. Как можно развести огонь без спичек и зажигалки?

6. Какие виды костра можно использовать в лесу?

7. Как можно добыть пищу в лесу?

8. Что надо знать, чтобы не отравиться грибами?

9. Что следует сделать перед тем, как отправиться на поиски людей?

10. Как можно ориентироваться во время перехода в лесу?

11. Какие опасности подстерегают путника в тайге?

12. Чем опасны замерзшие реки и озера?

13. Как предупредить переохлаждение человека зимой?

14. Что следует делать для предупреждения заболеваний в тайге?

Если вы решили остаться на месте аварии или в пути сделать длительную остановку, следует серьезно отнестись к выбору места для лагеря. Надо предусмотреть, где будет построено временное жилье, где будет разводиться костер, готовиться еда, где будет свалка, где можно будет разместить сигналы для спасателей.

В первую очередь место для лагеря должно быть сухим. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Летом прохладный ветерок, дующий в ночные часы, будет хорошей защитой от комаров.

Строительство шалаша

Укрытием в тайге могут служить навес, шалаш, землянка, вигвам, снежная траншея. Чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище.

Для удобства на каждого члена группы должно приходиться примерно 2x0,75 м площади.

В теплое время года можно ограничиться постройкой навеса. Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбиваются в землю на растоянии 2—2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь. К ней под углом 45—60° прислоняют 4—5 жердей и закрепляют веревкой или гибкими веточками. К ним параллельно земле привязывают 3—4 жерди-стропила. На стропила, начиная снизу, укладывают лапник, ветви с густой листвой или кору. Причем делается это так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины. Из сухого мха или лапника делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой на случай дождя.

Более удобен для жилья двускатный шалаш. Строится шалаш аналогично навесу, но жерди при этом укладываются по обе стороны несущего бруса. Заднюю часть шалаша прикрывают жердями и заплетают лапником.

При наличии куска ткани подходящего размера (парашют, брезент) можно соорудить двускатный навес, перекинув полотнище через жердь, уложенную в развилки деревьев. В зимнее время из ткани можно построить двускатный шалаш.

В качестве основы для постройки одно- и двускатного шалаша может служить надломленное на высоте 1—2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнем. В лесах на территории Урала и Сибири такие деревья встречаются через каждые 200—400 м. Можно и просто уложить валежину на высокий пень. На это дерево, как на основу, укладываются шесты в один либо два наката.

При отсутствии топора укрытие предпочтительно устраивать в сосновом либо березовом лесу, где имеется много сухого подлеска с диаметром ствола менее 10 см, который легко свалить и переломить одному человеку. К тому же эти стволы практически не имеют веток, что позволяет положить их плотно друг к другу. Настил изготовляется из тех же жердей. Такое укрытие легко (и даже удобнее) делать в горелом лесу, где нет недостатка в подсобном материале.

Следует заметить, что кроме быстроты изготовления этот способ наиболее экологичен — весь «строительный материал» составляет «мертвый» лес. Следует учитывать, что «живое» дерево наименее полезно в подобной обстановке практически для любого способа применения. Сухое дерево легче свалить и перенести. Даже простое ощущение «теплоты» сухого ствола может повысить ваши шансы на жизнь.

Костры, жировые лампы и т. п., применяемые для обогрева в закрытых укрытиях (шалашах, землянках, пещерах), могут стать причиной тяжелого отравления окисью углерода. Окись углерода, образующаяся при неполном сгорании топлива из-за плохого притока воздуха, не имеет запаха, отчего она особенно опасна. Потеряв сознание, человек гибнет, если ему не оказать немедленной помощи. Присутствие окиси углерода в воздухе можно заметить по изменению цвета пламени. Оно начинает желтеть. В таком случае надо немедленно проветрить укрытие, обеспечить приток воздуха к огню.

Костер в условиях автономного существования — это не только тепло и свет, это сухая одежда и горячая вода, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового самолета. Для разведения костра надо подготовить для него место, заготовить топливо, принять меры по предупреждению пожара. Место для костра выбирают в стороне от хвойных и особенно высохших деревьев. Очищают пространство на метр-полтора вокруг от кустарника, мха, травы. Если почва торфяниста, насыпают «подушку» из песка или земли. Зимой снег утаптывают, а затем сооружают помост из стволов деревьев. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них. Поверх укладывают тонкие щепочки, расщепленную тонкую кору, высохший мох. Топливо в огонь добавляют понемногу. По мере разгорания костра можно добавлять крупные ветви. Укладывать их надо неплотно, чтобы обеспечить доступ воздуха.

При отсутствии спичек или зажигалки можно воспользоваться различными способами добывания огня.

В безоблачный день огонь можно добыть с помощью стекла, сфокусировав солнечные лучи на мох, вату или листок бумаги. Для этой цели можно использовать линзы фотоаппарата, очков, бинокля. Линзу можно изготовить из двух часовых стекол, если сложить их выпуклой стороной наружу, заполнив пространство между ними водой. Сфокусировать солнечные лучи можно и при помощи донышка бутылки из светлого стекла.

Можно получить искры для зажигания трута, ударяя по острому краю кремня (или другого камня) стальным кресалом (напильник или другой стальной предмет). Получаются искры и при ударе камнем по камню (лучше всего для этих целей подходит железный колчедан). Чтобы не просыпать трут, надо сперва потренироваться. Удар кресала по камню должен быть касательным, чтобы весь пучок искр падал на трут. Трут можно сделать из сухих семян чертополоха, из растущих на деревьях грибов (чага), из сердцевины некоторых видов камыша (перед сушкой его нарезают кусочками). Такой трут начнет тлеть от прикосновений искры. Если трута нет, используют нитки сухой одежды, мелко растертую бересту или сосновую кору, гнилушки, пух, птичьи гнезда и т. п. Трут сгорает быстро, поэтому для разведения огня предварительно нужно тщательно подготовить растопку и место, куда можно принести часть тлеющего трута. Раздувать трут следует осторожно.

Добывание огня «трением»

Многие скептически относятся к возможности получения огня трением. Однако при соблюдении некоторых правил такой способ достаточно эффективен. Для этого нужно изготовить лук со свободно натянутой тетивой, подпятник, деревянное сверло и доску. Подпятником может служить камень с выемкой. Наиболее подходящая древесина для изготовления сверла — сосна, кедр, вяз, кипарис, липа, ива. Сверло делают из сухой прямой палки диаметром 1—2 см, его верхний конец гладко затачивается. Трение в подпятнике должно быть минимальным, а в ямке — максимальным, для чего нижний конец сверла оставляют шероховатым. Из того же или более твердого сухого дерева изготовляют доску шириной около 10 см. В двух сантиметрах от края доски делают углубление (ямку) для сверла, а от него — расширяющуюся прорезь, через которую получившийся при трении черный порошок падает на подложенный снизу трут. Тетиву лука обертывают один раз вокруг сверла и, придерживая его верхний конец подпятником, перемещают лук вперед-назад, вращая сверло с легким нажимом до появления интенсивного дыма. Работу нужно продолжать до тех пор, пока искры попадут на трут. Убрав сверло, трут осторожно раздувают, не сдвигая доски.

Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех непременных правилах: трут должен быть очень сухим, действовать надо в строгой последовательности, как этого требует инструкция, и, главное, проявить терпение и упорство, помня, что этим способом пользовались многие поколения людей, не подозревавших о существовании спичек.

Сухое дерево для дров выбирают не толще 20—25 см в стороне от лагеря. Предполагаемое направление падения дерева определяется его естественным наклоном. С этой стороны, как можно ниже, делается запил на 1/3 толщины ствола, который подрубается сверху. Затем дерево пилят с противоположной стороны на 10—15 см выше первого надпила. Подпиленное дерево валят с помощью шестов. С началом падения дерева люди должны отбежать на безопасное расстояние. Не стоит пытаться повалить дерево раскачиванием. Это опасно: вершина дерева может отломиться и поранить «дровосеков».

Рубить и колоть дрова следует в стороне от лагеря, следя за тем, чтобы рядом не было людей. При колке чурбанов ноги нужно широко расставлять. Чурбаны нельзя придерживать носком обуви.

Существуют разные виды костров. Например, для просушивания одежды и приготовления пищи наиболее удобен костер «шалаш», дающий ровное, большое пламя.



Костер «ШАЛАШ» Костер «ЗВЕЗДНЫЙ»

Костер «ПУШКА»

При сооружении такого костра сухие стволы до 0,5 м длиной прислоняют друг к другу, а. пространство между ними заполняют более мелкими ветвями и мхом, которые поджигают. Удобен «звездный» из 5—8 звезднообразно расположенных стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания.

Костер типа «пушка» дает ограниченное по длине пламя, пригоден для согревания двух-трех человек. Его достоинство — возможность по мере сгорания продвигать верхнее бревно, что обеспечивает длительное горение. Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укладывают несколько стволов потоньше (таежный костер). Костер «нодья» используется для обогрева отдыхающих под навесом (заслоном). Лучше всего делать его из трех бревен, длина которых определяется размерами навеса. Два нижних бревна разного диаметра кладутся на землю, крепятся подложенными с наружной стороны поленьями. Бревно меньшего диаметра ставится к навесу, что обеспечивает поток тепла на спящих. В качестве второго бревна можно использовать валежину, так как она нужна лишь для удержания верхнего бревна. При глубоком снежном покрове под бревна следует подложить несколько чурок, в которых вырубаются углубления. Для разжигания костра в желобок между нижними бревнами необходимо насыпать углей из костра, на котором готовили пищу, на них уложить сухие ветки, а когда они разгорятся, поместить верхнее, наиболее толстое бревно на небольшие прокладки, чтобы не «заглушить» огонь. Важно обеспечить одновременное загорание бревен по всей их длине. Для костра можно использовать сухостойкие деревья любой породы. Более ровным пламенем, без искр, горят сосновые и кедровые бревна. Ель и пихта тоже горят хорошо, но «стреляют» угольками и прожигают вещи. Для поддержания интенсивности горения костра бревно надо периодически поворачивать, чтобы добиться равномерного прилегания. Повернуть бревно можно топорами, воткнутыми с торцов бревна.

Возможен другой вариант костра «нодья». После разжигания малого костра и получения горячих углей бревна укладываются вершинами «вразбежку», чтобы огонь не распространялся на всю длину бревен сразу. Костер типа «нодья» из промерзших бревен горит лучше при наличии вначале небольших (0,5—1 см) зазоров между ними, что делается с помощью палочек-прокладок. Если среди шести бревен есть хотя бы одно-два сравнительно сухих, это уже гарантирует успех.

Отличный результат дает своеобразный гибрид костров типа «звезда» и «шалаш», иногда называемый «ленивым», так как можно обойтись без рубки дров.

Длинные валежины укладываются крест-накрест в количестве 3—8 штук веером перед укрытием. Концы длиной 0,6—1,0 м выставляют по другую сторону костра. По мере сгорания нижних, валежины укладывают сверху по тому же принципу. Отвалившиеся концы используют для «шалаша», обеспечивающего ровный устойчивый жар в точке пересечения валежин.

Можно повысить устойчивость горения, если валежины одинаковой толщины укладывать парами рядом друг с другом с небольшими зазорами.

В заключение несколько советов костровому:

— при отсутствии мелких сухих веток для разжигания хорошо использовать «лапшу» из резины, срезанной с каблуков обуви;

— отсыревшие спички лучше всего сушить по одной в волосах на голове — там наименьшая влажность;

— несмотря на особый шик разведения костра «одной спичкой», гораздо надежнее действовать двумя сложенными вместе спичками, а иногда далее тремя. Вероятность успеха (особенно у начинающих) значительно возрастает.

В полевых условиях для защиты от насекомых широко используют дымокурные костры. Чтобы избавиться от насекомых, залетевших в укрытие, в консервную банку или на толстый кусок коры кладут горящие угли, сверху накрывают влажным мхом или травой. Дымокурницу вносят в убежище, заполняют его дымом, затем хорошо проветривают и закрывают вход. На ночь дымокурницу оставляют у входа с подветренной стороны, чтобы дым, отпугивая насекомых, не проникал в укрытие.

В тайге человек может питаться, добывая пищу охотой, рыбной ловлей, собирая ягоды, орехи, грибы, коренья, молодые побеги растений.

У берегов озер и болот можно встретить густые заросли растения с удлиненными бархатистыми цилиндрами цветов на длинных почти безлистных стеблях, напоминающих шомпола. Это рогоз. В пищу используют сваренные или поджаренные молодые побеги, содержащие до 46% крахмала и 11% сахара, и мясистые корневища. Из желтовато-коричневой пыльцы цветов, смешанной с водой, готовят съедобную кашицу, из которой выпекают небольшие хлебцы.

Вполне съедобны опавшие желуди, если их перед обжариванием на углях вымочить в течение нескольких часов, 2—3 раза сменяя воду.

Плоды маньчжурского ореха, внешне напоминающие грецкий орех, заключены в твердую толстую скорлупу, покрытую гладкой зеленой кожурой. Чтобы извлечь ядро, орех, очищенный от кожуры, держат в костре, пока скорлупа не потрескается.

Собирая грибы, надо четко знать признаки, отличающие съедобные грибы от ядовитых. Например, ложный белый гриб отличается от истинного горькой мякотью, краснеющей на изломе. У ложных опят пластинки с фиолетовым оттенком, желтые или зеленовато-коричневые, гладкая ножка не имеет пленчатого кольца, которое характерно для опят. Ложные лисички имеют медно-красные или оранжевые шляпки с ровными без бахромы краями. Особую опасность представляет бледная поганка, отравления которой часто оканчиваются смертельным исходом. Поганка имеет зеленоватую полушаровидную или плоскую шляпку с белыми пластинками. У основания тонкой ножки имеется клубневидное утолщение. Ткань гриба, если ее растереть, имеет неприятный запах. Чтобы избежать грибных отравлений, не следует есть грибы, съедобность которых вызывает сомнения. Не стоит есть и съедобные грибы, если они переспелые, лежалые или испорченные.

Растительная пища в виде грибов, съедобных кореньев, кедровых, сосновых и прочих шишек уже дает полную гарантию выживания. При их отсутствии годятся сосновые почки (свечи). В крайнем случае можно использовать любые почки — березовые, ивовые и пр. Однако следует учесть, что многократное их употребление быстро вызывает отвращение.

Конечно, далеко не всякий организм спокойно воспримет эту пищу. Но в сложной ситуации важно даже не столько наличие пищи, сколько сама возможность ее добычи при острой необходимости. Эта возможность и даст вам небольшой запас психологической устойчивости, который может оказаться в конечном итоге решающим.



Переход в тайге связан с целым рядом трудностей.

Прежде чем тронуться в дорогу, примите следующие меры предосторожности. Обязательно оставьте на месте происшествия записку с указанием направления вашего предполагаемого движения, времени ухода в путь, состояния вашего здоровья. Из камней или любых других подручных средств желательно выложить на земле знак (стрелу-указатель), показывающий направление вашего движения. В пути рекомендуется делать зарубки на деревьях, т. к. может случиться, что вы будете ходить по кругу. Ведь нормальный человек, имея обычные антропометрические показатели длины нижних и верхних конечностей, без должного ориентирования на местности обязательно вернется через 8—10 часов туда, откуда начал свой путь.

В лесу без компаса можно сориентироваться по странам света при помощи различных признаков. Например, деревья с северной стороны имеют более грубую кору, гуще поросшую мхом и лишайником у подножия. Кора сосны и березы на северной стороне темнее, чем на южной. Смола на стволах хвойных деревьев выделяется более обильно на южной стороне. Названные признаки отчетливо проявляются на отдельно стоящем среди поляны или на опушке дереве.

Весной, при оттепелях, снег дольше сохраняется на северных склонах холмов и бугров. Муравейники с севера, обычно бывают защищены кустом, камнем, стволом дерева.

Чтобы выдержать в лесу избранное направление, через каждый 100—150 м маршрута обычно намечают какой-либо хорошо заметный ориентир. Это особенно важно, если на пути завал или густая заросль кустарника, которые приходится обходить.

Наиболее коварные препятствия — трясины и болота. Нередко их поверхность покрыта сплошным покровом мха, отчего возникает обманчивая видимость твердой, надежной почвы. Идти через болото можно лишь в крайнем случае, когда нет другого выхода. Преодолевать болото следует с максимальной осторожностью и непременно вооружившись прочным длинным шестом. Шест держат горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в коем случае нельзя барахтаться. Выбираться надо медленно, не делая резких движений, опираясь на шест, стараясь придать ему горизонтальное положение. Для отдыха при переходе через болото можно использовать выходы твердой породы.

Очень сложен переход в тайге в зимнее время, когда снежный покров глубок и не выдерживает веса человека. Без лыж-снегоступов здесь не обойтись. Такие лыжи изготавливают в виде рамы из двух ветвей толщиной 2-2,5 см и длиной 140-150 см; Передний конец лыжи, распарив в горячей воде, загибают кверху, а раму (шириной около 30 см) заплетают тонкими ветвями. Из четырех поперечных и двух продольных планок делают опору для ног.

Зимой можно передвигаться по руслам рек.

При этом надо помнить, что течение обычно разрушает лед снизу и он становится тонким под сугробами, что в руслах рек с отмелями нередко образуются натеки, которые превращаются в своеобразные плотины. При этом вода находит выход обычно вдоль берега, где течение быстрее. Поэтому в местах изгибов рек надо держаться подальше от берега, где течение быстрее и лед тоньше. Часто после замерзания реки уровень воды убывает так быстро, что под тонким льдом образуются пустоты, опасные для путника. Весной лед наиболее тонок на участках, заросших осокой, у затопленных кустов.

Водные преграды, особенно быстрые речки с каменистым дном, для большей устойчивости преодолевают, не снимая обуви. Перед каждым шагом дно прощупывают шестом. Двигаться следует наискось, боком к течению, чтобы потоком не сбило с ног.

Плот из подручных материалов

Даже небольшие таежные речки обычно проходимы для надувных лодок и плотов. Плот можно сделать из стволов 4-5 сухостойных деревьев (сосны, ели, кедра) диаметром 20-30 см. Очистив стволы от ветвей, по их концам делают зарубки, скрепляют поперечными перекладинами и связывают веревками или гибкой лозой. На плоте можно соорудить шалаш, подготовить место для костра, насыпав слой песка. Для управления плотом запасаются длинными шестами. Якорем может служить тяжелый камень с прочной веревкой. Причальное устройство делают из небольшого камня с 20—30-метровой веревкой. Забросив камень на прибрежное дерево, плот подтягивается к берегу. С наступлением вечера плавание следует прекратить, пристать к берегу.



Наиболее опасным заболеванием таежных районов является клещевой энцефалит — вирусное заболевание, передаваемое при укусе клещами. Заболевание характеризуется сезонностью — с мая по конец июля, т. е. в период активности клещей. Заболевание сопровождается повышением температуры, ознобами, головными болями, сонливостью, вялостью. Поскольку заболевание передается клещами, важно вовремя обнаружить и удалить присосавшегося паразита. Чтобы клещ отвалился, достаточно прижечь его или помазать йодом. Оставшийся в ранке хоботок удаляется иглой, прокаленной на огне, ранка смазывается йодом или спиртом. Самым надежным средством предупреждения заболевания является противоэнцефалитный гамма-глобулин. Введенный за 1—1,5 месяца до выхода в тайгу, он обеспечивает стойкий иммунитет.

Для защиты от летающих кровососущих и клещей применяются специальные отпугивающие препараты — репелленты. Они применяются в растворах, лосьонах, пастах, мазях. Не рекомендуется смазывать репеллентом лицо сразу после бритья, наносить на участки поврежденной кожи, не следует допускать попадания препарата в глаза, на слизистую носа. В случае сильного раздражения кожи достаточно обмыть лицо теплой водой с мылом.




Посмотрите на портреты всех великих философов и попробуйте после этого отрицать, что мышление старит! Янина Ипохорская
ещё >>